ไร่องุ่น Gimblett Gravels ในฤดูใบไม้ร่วง เครดิต: Gimblett Gravels Winegrowers Association
- ไฮไลท์
- หน้าแรกข่าว
- วินเทจ 2015
Andrew Jefford ทบทวนความคืบหน้าในจุดไวน์แดงสุดฮอตของ Hawke’s Bay
คาร์เตอร์ตัวหนาและสวยงาม
หนึ่งเฮกตาร์สำหรับเลี้ยงแกะหนึ่งตัว? มันไม่มาก ทุ่งหญ้าที่ราบต่ำที่มีคุณภาพดีในสหราชอาณาจักรควรรองรับแกะได้ห้าตัวต่อเฮกตาร์ ฉันทำให้ทางอ้อมสั้น ๆ นี้เป็นการเลี้ยงสัตว์เพียงเพื่อชี้ให้เห็นว่า Hawke’s Bay โซนนี้น่าสงสารและเต็มไปด้วยหินในเกาะเหนือของนิวซีแลนด์แค่ไหน ในช่วงก่อนเถาวัลย์น้ำหนักแกะต่ำทำให้ Gimblett Gravel เป็นดินแดนที่ถูกที่สุดในภูมิภาค
ไม่มีใครอื่นนอกจากเครื่องสกัดกรวดต้องการมันจนกระทั่งเถาวัลย์ Chenin Blanc และMüller-Thurgau ต้นแรกถูกปลูกในช่วงปลายทศวรรษ 1970 และหลังจากนั้นไม่นาน ผู้บุกเบิก Alan Limmer แห่ง Stonecroft ต้องต่อสู้กับ บริษัท เหมืองแร่ Fraser Shingle เพื่อให้ได้พื้นที่สำหรับการปลูกองุ่นที่เขาได้รับรางวัลในปี 1992 เท่านั้นการทำไวน์แดงอย่างจริงจังซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Gimblett Gravels ในปัจจุบันมีอายุเพียงสามทศวรรษ
ทุกภูมิภาคไวน์ใหม่ต้องการผู้เปิดตัวที่เปลี่ยนหัว เป็นการผสมผสานสีแดงของ C.J.Pask ในปี 1985 และ 1986 โดยมีพื้นฐานมาจากพันธุ์บอร์โดซ์ซึ่งมีบทบาทนี้ซึ่งได้รับรางวัลมากมายจากงานแสดงไวน์ระดับประเทศของนิวซีแลนด์ Chris Pask ประสบความล้มเหลวกับพันธุ์บอร์โดซ์ที่ปลูกที่อื่นใน Hawke’s Bay: ดินที่อุดมสมบูรณ์มากเกินไปได้สร้างหลังคาที่อุดมสมบูรณ์และผลไม้ที่ไม่สุก เขาคิดว่าจะลองของที่เต็มไปด้วยหินและมันก็ได้ผล ต่อมาปรากฏว่าโซนนี้อุ่นกว่าส่วนอื่น ๆ ของ Hawke’s Bay เพียงเล็กน้อย
สำหรับสมาชิกระดับพรีเมียม: ดูบันทึกการชิมของ Andrew Jefford สำหรับไวน์แดง Gimblett Gravels 2015 ด้านล่าง
การต่อสู้ในช่วงแรกเหล่านี้ทำให้ภูมิภาคมีแรงผลักดันและความเหนียวแน่นซึ่งส่งผลให้ 'Gimblett Gravels' กลายเป็นเครื่องหมายการค้าของชุมชน ไม่มีโซนย่อยอย่างเป็นทางการของ Hawke’s Bay ดังนั้นเครื่องหมายการค้าจึงเป็นการย้ายก่อนและอาจเป็นต้นแบบสำหรับโซนย่อยอื่น ๆ ในประเทศที่จะปฏิบัติตาม
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 800 เฮกแตร์กำหนดโดย 'ประเภทของดินและการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง' และใครก็ตามที่มีไร่องุ่นอยู่ภายในโซนอย่างน้อย 95 เปอร์เซ็นต์สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ การแบ่งเขตครอบคลุมทุกประเภทกรวดในท้องถิ่น แต่ไม่รวมพื้นที่ของทรายภูเขาไฟ หากสมาชิกต้องการใช้ชื่อ Gimblett Gravels บนฉลากพวกเขาจะต้องพิสูจน์ว่า 95 เปอร์เซ็นต์ขององุ่นที่ใช้สำหรับไวน์นั้นมาจากภายในโซน
'ไม่มีการควบคุมอื่นใดเกี่ยวกับการปลูกองุ่นหรือวิธีการผลิตไวน์ที่กำหนดหรือจำเป็นจริงๆ' สมาคมประกาศอย่างมั่นใจ ‘แรงกดดันจากเพื่อนภายในและจิตวิญญาณแห่งการแข่งขันตามธรรมชาติพร้อมกับการควบคุมทางกฎหมายที่เหมาะสมจะทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพขั้นพื้นฐานและขั้นสูงอย่างแท้จริง’
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสมาชิกของสมาคมได้หมุนเวียนกรณีตัวอย่างที่ Andrew Caillard MW คัดเลือกมาเป็นประจำทุกปีซึ่งเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากการปล่อยคาร์บอนฟุตพรินต์ของไวน์ที่ส่งผ่านพื้นผิวนั้นต่ำกว่าการขนส่งเพดานปากของมนุษย์ไปทั่วโลกมาก ฉันเขียนเกี่ยวกับ กรณีของไวน์ 2013 ย้อนกลับไปในเดือนมกราคม 2559 และตั้งแต่นั้นมาได้มีโอกาสดูการเลือกปี 2014 และล่าสุดในปี 2015 กรณีนี้ประกอบด้วยส่วนผสมของบอร์โดซ์และไวน์ Syrah ที่หลากหลายแม้ว่าความสมดุลระหว่างสองกลุ่มจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี (ปีนี้ชนกลุ่มน้อยอยู่ภายใต้สกรู) หมายเหตุการชิมสำหรับการเลือกปี 2015 มีให้ด้านล่าง แต่นี่เป็นข้อสังเกตทั่วไปบางประการ
บริหารโต๊ะ อารอน ร็อดเจอร์ส
- กำลังมีความคืบหน้า . กรณีปี 2012 เป็นการเลือกที่น่าผิดหวังจากปีที่ยากลำบาก แต่ในใบบันทึกคะแนนของฉันกรณีปี 2013 ได้รับคะแนนรวม 89.83 กรณี 2014 89.66 และกรณีปี 2015 90.33 . นับเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญในรอบปี ไวน์ปี 2015 ไม่เพียง แต่ไม่มีสัมภาระในอดีตของสีแดงนิวซีแลนด์ (สีเขียวบันทึกว่ามีความเป็นกรดที่ไม่คงตัวของโอ๊คมากเกินไป) แต่ยังมีเสน่ห์ที่ได้รับการสร้างสรรค์มาอย่างดีและให้ความคุ้มค่า
- รักความบริสุทธิ์ . หากคุณไม่เคยลิ้มรสสีแดงของ Gimblett Gravels คุณควรคาดหวังอะไร? จุดเด่นของพวกเขาสำหรับฉันคือความไม่ชัดเจนความชัดเจนของการเปล่งเสียงและความบริสุทธิ์ของกลิ่นและรสชาติซึ่งเข้ากับภาพลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์อย่างมีความสุขในฐานะอัญมณีด้านสิ่งแวดล้อม (และรูสลัก) ของซีกโลกใต้ ไวน์เป็นไวน์ที่ไม่ได้ตั้งใจและน่าพอใจรวมทั้งมีความสม่ำเสมอสูง พวกเขาเต็มไปด้วยผลไม้และเป็นผลไม้ที่มีระดับเช่นกันโดยไม่มีความชัดเจนหรือเกินจริง มีพลังงานและแรงขับเช่นเดียวกับความบริสุทธิ์
- Syrah ตามรอยการผสมผสานของบอร์โดซ์ . คนอื่น ๆ อาจไม่เห็นด้วยและความแตกต่างนั้นไม่มาก แต่การดูไวน์ในบริบทของโลกฉันพบว่าบอร์โดซ์ผสมผสานความสำเร็จและน่าสนใจมากกว่าไวน์ Syrah โดยมีโครงสร้างที่เน้นความสำคัญมากกว่าเล็กน้อยสมดุลที่สนุกสนานและเป็นมิตรกับอาหารและอื่น ๆ ห่างไกลจากผลไม้ (นี่อาจเป็นคำถามเกี่ยวกับอายุของเถาองุ่น) ฉันดีใจที่มีทั้งสองอย่าง
- ความกว้างของสุนทรียศาสตร์แคบ . อีกด้านหนึ่งของความสอดคล้องที่น่าทึ่งของพวกเขาคือไวน์สามารถมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันอย่างมีสไตล์ ขณะที่ฉันได้ลิ้มรสฉันพบว่าตัวเองกำลังโหยหาคนแปลกหน้าอย่างน้อยหนึ่งอย่างในแต่ละกลุ่มย่อยนั่นคือไวน์ที่ทำโดยคนที่มีความทะเยอทะยานที่ไม่หยุดยั้งหรือความฝันด้านสุนทรียศาสตร์ที่แตกต่างกันเพื่อผลักดันและผลักดันศักยภาพของภูมิภาคออกไปเล็กน้อย
- โครงสร้างความหนาแน่นแทนนิน . ใครก็ตามที่ผลิตสีแดงผสมบอร์โดซ์ที่มีความทะเยอทะยานไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกต้องลองดูไวน์ระดับบนของสองภูมิภาค: บอร์โดซ์เองและนาปา ในแง่ของราคาพวกเขาก้าวล้ำนำหน้าคู่แข่งมานานและราคาเหล่านั้นยังคงอยู่แบบวินเทจหลังจากวินเทจซึ่งหมายความว่าผู้บริโภคจะไม่ผิดหวังเมื่อพวกเขาดึงจุก
ฉันไม่เห็นว่าทำไมคนที่วิ่ง Sacred Hill, Babich หรือ Villa Maria ไม่ควรหวังว่าวันหนึ่งจะขาย Gimblett Gravels Cabernet ที่ผสมในราคาเดียวกับการเติบโตระดับกลางของMédocหรือ Napa Cabernets อย่างไรก็ตามหากพวกเขากำลังจะทำเช่นนี้ไวน์จะต้องมีโครงสร้างความหนาแน่นและมวลแทนนิกที่มากขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับความสุกที่สมบูรณ์แบบไร้ที่ติ - มี 'อำนาจ' มากขึ้นหากคุณต้องการ เช่นเดียวกันกับโปรดิวเซอร์ของ Syrah ที่อาจต้องการสักวันเพื่อแข่งขันกับ Cornas หรือ Hermitage ของผู้ผลิตRhôneชั้นนำ
แน่นอนว่าสิ่งสำคัญคือทุกๆ Terroir พบว่าเสียงของมัน - แต่องค์ประกอบโครงสร้างเหล่านี้เป็นจุดเด่นของสีแดงที่ดีที่สุดในโลก เถาวัลย์อายุ? ปลูกหนาแน่น? การปลูกองุ่นเพิ่มประสิทธิภาพผิว? ผลตอบแทน? ใช้ทั้งพวงสำหรับ Syrah เพิ่มเติมหรือไม่? การเก็บเกี่ยวและการคัดแยกผลไม้? รูปแบบของการสกัดหรือความยาวของการยุ่ย? IPT วิเคราะห์กิ๊กที่ปรึกษา? ขอให้เป็นหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นทั้งหมด แต่นั่นคือขั้นตอนต่อไป Gimblett Gravels สามารถทำสิ่งนี้ได้หรือไม่?
