โปรไฟล์ผู้ผลิต: Masseto- Winestealssd.com

สามสิบปีหลังจากวินเทจครั้งแรก Merlot 100% นี้ยังคงโดดเด่นกว่าเพื่อนบ้านของ Bolgheri ในฐานะที่เป็นสวนองุ่นเดี่ยวที่โดดเด่น กุญแจสำคัญอยู่ที่ความแตกต่างของ Terroir Stephen Brook อธิบาย ...

Masseto ได้อย่างรวดเร็ว

ไร่องุ่น 7ha

ความหนาแน่น 4,000 เถา / ไร่

ระดับความสูง ระหว่าง 100 ม. ถึง 110 ม

วินเทจครั้งแรก พ.ศ. 2530

การผลิตโดยเฉลี่ย 30,000 ขวด

เซลีนกำลังหย่ากับสามีของเธอ

มีหลุมขนาดใหญ่บนพื้นดินถัดจากไร่องุ่น Masseto โดยมีกำแพงคอนกรีตเพียงบางส่วนเพื่อแนะนำโครงร่างของโรงกลั่นเหล้าองุ่นแห่งใหม่ในช่วงปลายปีนี้ การฉีกขาดที่เนินเขาเผยให้เห็นดินเหนียวสีเทาอมฟ้าที่ทำให้ Masseto มีลักษณะเฉพาะ ตอนนี้ Frescobaldis ซึ่งเป็นเจ้าของ Masseto ต้องการรวบรวมเอกลักษณ์ดังกล่าวด้วยการมอบโรงงานผลิตไวน์และห้องเก็บไวน์ของ Merlot เป็นของตัวเอง

จนถึงปัจจุบัน Masseto เป็นไวน์ที่อยู่ในอ้อมกอดของ Ornellaia ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของตน ทั้งสองอย่างถูกสร้างขึ้นในปี 1980 โดย Lodovico Antinori Ornellaia เป็นโครงการแรกและเหล้าองุ่นชิ้นแรกคือปี 1985 จนถึงเวลานั้น Tuscan Coast ยังไม่เป็นที่รู้จักสำหรับไวน์อันทรงเกียรติ ที่ดินของครอบครัว Antinori ผลิตไวน์โรเซ่ตามแนวชายฝั่งและไวน์ในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบการเพาะเลี้ยงแบบโพลีคัลเจอร์โดยเกษตรกรทำไวน์ควบคู่ไปกับมะกอกและผลไม้

มีข้อยกเว้นที่สำคัญอย่างหนึ่ง: Sassicaia สิ่งนี้ได้เริ่มต้นขึ้นในฐานะอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัวเช่นกันโดยการจัดหาไวน์สไตล์บอร์โดซ์ที่เจ้าของชอบดื่ม หลังจากผ่านไปหลายปีไวน์ได้รับการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์จากตระกูล Antinori ที่แพร่หลาย ในปี 1985 มันได้กลายเป็นไวน์ที่มีชื่อเสียงและไม่เกิดอุบัติเหตุที่ Lodovico Antinori ผู้รักการผจญภัยได้ก่อตั้ง Ornellaia เป็นไวน์สไตล์บอร์โดซ์อีกชนิดหนึ่งในภูมิภาคนี้แม้จะมีส่วนผสมที่แตกต่างจาก Sassicaia เล็กน้อยก็ตาม

ขึ้นอย่างรวดเร็ว

Masseto กลายเป็นไวน์ที่แยกจากกันได้อย่างแม่นยำเนื่องจากไม่เข้ากับแนวคิดของ Ornellaia André Tchelistcheff ผู้ผลิตไวน์ชาวรัสเซีย - อเมริกันซึ่งในบทบาทของเขาในฐานะที่ปรึกษาการก่อตั้งของ Ornellaia ระบุว่าพื้นที่ 7 เฮกตาร์บนพื้นที่ Bolgheri เหมาะสำหรับ Merlot ส่วนใหญ่เป็นเพราะดินเหนียวซึ่งไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทั้งสองอย่าง ของ Cabernets

Antinori ไม่เต็มใจในตอนแรกเนื่องจาก Merlot ส่วนใหญ่เป็นปริมาณที่ไม่รู้จักใน Tuscany นอกเหนือจากการปลูกบางอย่างที่ Castello di Ama ใน Chianti Classico ซึ่งเป็นภูมิภาคที่แตกต่างจากชายฝั่งทัสคานีมาก ไวน์ Merlot ของ Frescobaldis Lamaione ซึ่งผลิตในที่ดิน Castelgiocondo ใน Montalcino ไม่ได้ผลิตจนถึงปี 1991 ยิ่งไปกว่านั้นไวน์มาตรฐานใน Bolgheri คือ Sassicaia ซึ่งไม่เคยรวม Merlot ไว้ในส่วนผสม

สวนองุ่นส่วนใหญ่ปลูกในปี 2527 และส่วนที่เหลือในภาคล่างในปี 2538 แม้ว่าจะมีการปลูกใหม่ไปบ้างแล้วก็ตาม ไม่มีใครรู้ที่มาของพืชซึ่งมาจากสถานรับเลี้ยงเด็กของอิตาลี ในไม่ช้าก็เห็นได้ชัดว่า Masseto เป็นไวน์ชั้นดีและมีความโดดเด่นในแบบของตัวเอง มันดึงดูดความสนใจของนักสะสมชาวอิตาลีอย่างไม่สะทกสะท้านกับราคาที่สูง ในขณะที่ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ววงของผู้ซื้อก็เช่นกัน คะแนน 100 คะแนนที่สมบูรณ์แบบจากนักวิจารณ์ชาวอเมริกันสำหรับวินเทจปี 2001 ผนึกชะตากรรมของมันว่าเป็น 'ของสะสม' ตั้งแต่เริ่มแรก Masseto ได้รับการปล่อยตัวในราคาที่สูงกว่า Ornellaia เอง

ไร่องุ่น Masseto

ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 Tchelistcheff ได้หยุดให้คำปรึกษาเรื่อง Lodovico Antinori และในปี 1991 Michel Rolland ก็อยู่ในคณะกรรมการและยังคงเป็นที่ปรึกษาของอสังหาริมทรัพย์ Rolland ซึ่งมีรากของ Pomerol อยู่ที่บ้านกับ Merlot และ Masseto ซึ่งผลิตโดย Tibor Gálผู้ผลิตไวน์ชาวฮังการีกำลังอยู่ในระหว่างการแสดงออกถึง Merlot ที่ดีที่สุดของอิตาลีอย่างไม่ต้องสงสัย

antm รอบ 22 ep 15

การเชื่อมต่อบอร์โดซ์

หลังจากGálกลับไปฮังการีก็มีผู้ผลิตไวน์สืบทอดต่อมาที่อสังหาริมทรัพย์รวมถึง Thomas Duroux ซึ่งตอนนี้อยู่ที่Château Palmer ใน Margaux ในปี 2548 Axel Heinz ซึ่งเคยทำงานที่Château la Dominique ใน St-Emilion ได้รับการว่าจ้างและยังคงอยู่ที่เดิม

ด้วยพ่อชาวเยอรมันแม่ชาวฝรั่งเศสและประสบการณ์ที่มั่นคงในบอร์โดซ์ Heinz เป็นผู้ผลิตไวน์ระดับสากลที่มีความคิด แต่มั่นใจผ่อนคลาย แต่ห่างไกลจากความอิ่มเอมใจ ดูเหมือนว่าเขาจะได้รับความไว้วางใจอย่างเต็มที่จากนายจ้างของเขาครอบครัว Frescobaldi ที่พวกเขารู้เรื่องไวน์ประมาณหนึ่งหรือสองเรื่อง แต่ดูเหมือนจะพอใจที่จะปล่อยให้ Heinz ทำตามที่เห็นสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาไม่ได้ทำผิดพลาดในช่วงหลายสิบปีที่เขามี รับผิดชอบการผลิต

'เมื่อฉันมาถึง' Heinz กล่าวว่า 'Masseto มีเอกลักษณ์และชื่อเสียงของตัวเองดังนั้นฉันแค่อยากรักษาสไตล์ของมันไว้' เขาอธิบายไร่องุ่น Masseto ในลักษณะเดียวกับ Ornellaia แต่ดินเหนียวซึ่งบดอัดได้ง่ายให้ความต้องการที่แตกต่างกันและใช้งานได้ยาก ตัวอย่างเช่นวันที่เริ่มต้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 'เขากล่าว

‘ฉันค่อยๆเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการไร่องุ่นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนแม้ว่าจะไม่ใช่กระบวนการที่สม่ำเสมอก็ตาม ฤดูร้อนอาจร้อนขึ้น แต่เรายังสัมผัสได้ถึงความเป็นวินเทจที่สายไปแล้วเช่นในปี 2014 เช่นเมื่อองุ่นรอบสุดท้ายถูกเก็บในวันที่ 9 ตุลาคม”

การเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งคือการนำเถาวัลย์พุ่มไม้มาตั้งแต่ปี 2008 'สิ่งเหล่านี้ทำงานได้ดีในสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งเช่นของเรา แต่เป็นเพียงพัสดุชิ้นเล็ก ๆ และเรายังคงประเมินว่าเหมาะสมเพียงใด' Heinz กล่าว ‘แนวคิดคือพยายามลดการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง เราต้องการที่จะทำให้สุกมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นเราจึงเฝ้าติดตามแผนการอย่างต่อเนื่อง และตั้งแต่ปี 2012 Masseto ได้รับการทำฟาร์มแบบออร์แกนิก '

ดูบันทึกการชิม Masseto ทั้งหมดของ Decanter

แม้ไร่องุ่นจะมีขนาดเล็ก แต่การเก็บเกี่ยวอาจใช้เวลาถึงสามสัปดาห์ - แต่ไม่เสมอไป: เหล้าองุ่นปี 2011 กินเวลาเพียงห้าวัน Vinification เป็นแบบดั้งเดิมมาโดยตลอด แต่ตั้งแต่ปี 2008 พืชส่วนเล็ก ๆ ได้รับการหมักด้วยถังและโรงกลั่นเหล้าองุ่นแห่งใหม่จะรวมห้องพิเศษไว้เพื่อจุดประสงค์นี้ ไฮนซ์ยังไม่ถูกโน้มน้าวว่าเทคนิคนี้ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ‘ฉันพบว่ามันให้แทนนินและการสกัดที่นุ่มนวลกว่า แต่ความเสี่ยงก็คือคุณถูกล่อลวงให้ทำการสกัดต่อไปจนถึงจุดที่แทนนินก้าวร้าวขึ้นในทันใด และฉันไม่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบโดยรวมของ Masseto อย่างแน่นอน '

โดยทั่วไป Tibor Gâlจะมีอายุไวน์ประมาณ 18 เดือนในไม้โอ๊คใหม่ 50% วันนี้ Masseto ใช้เวลาสองปีในการทำไม้โอ๊คใหม่เนื่องจากไวน์มีสารเพียงพอที่จะทนต่อไม้ใหม่ทั้งหมด Heinz มาจาก St-Emilion ถูกล่อลวงให้ลดการขูดรีดให้เหลือน้อยที่สุดเช่นเดียวกับที่พบได้ทั่วไปในฝั่งขวาในบอร์โดซ์ แต่ในไม่ช้าก็พบว่า Masseto ต้องการการขูดรีดเป็นประจำเพื่อพัฒนาอย่างถูกต้องในถัง

ความเสี่ยงของ Merlot โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินเหนียวที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งมีการปรับตัวได้ดีคือองุ่นมีระดับน้ำตาลสูงได้ง่ายและอาจส่งผลให้มีแอลกอฮอล์สูง ไฮนซ์ตระหนักดีถึงอันตราย: 'ฉันไม่ได้ตื่นตระหนกกับน้ำตาลสูงแม้ว่าเราจะมีไวน์เกือบถึง 16% ก็ตาม' เขากล่าว ‘ฉันไม่ต้องการเลือกเร็วและก่อนความสุกที่เหมาะสมที่สุดเพียงเพื่อให้แอลกอฮอล์ลดลง ฉันพบว่าด้วย Masseto เราสามารถมี 15% แม้กระทั่ง 15.5% ทำให้ไวน์มีความเอื้ออาทรและมีพลังโดยที่มันไม่สมดุล '

ในความเป็นจริงเหล้าองุ่นเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2011 มีแอลกอฮอล์ลดลงอาจเป็นผลมาจากการทำฟาร์มและสภาพวินเทจ 'ในสภาพอากาศของเรา' Heinz อธิบายว่า 'แทนนินสะสมอย่างรวดเร็วในไร่องุ่นดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรอให้พวกมันอ่อนตัวลงและหลีกเลี่ยงความหยาบกร้าน โชคดีที่ปลายฤดูปลูกในพื้นที่ชายฝั่งนี้มีอากาศเย็นสบาย ถึงอย่างนั้นการจะทำไวน์ Merlot ที่นี่ด้วยแอลกอฮอล์น้อยกว่า 14% ก็เป็นเรื่องยากมากและ Masseto ก็มีแอลกอฮอล์สูงด้วย ’

ความลับของดิน

ฤดูร้อนที่แผดเผาและองุ่น Merlot ที่สุกมากเสี่ยงต่อความเป็นกรดต่ำและโครงสร้างที่หย่อนยาน แต่ Masseto มีโครงสร้างที่สม่ำเสมอและมีชีวิตชีวา ไฮนซ์กล่าวว่า 'สิ่งที่ทำให้เราประหลาดใจ' ไฮนซ์กล่าวคือแม้ในฤดูหนาวที่เขียวชอุ่มสุกและหนาแน่นเช่นปี 2549 และ 2555 สียังคงสดใหม่ด้วยความเป็นกรดสูง สิ่งนี้ต้องมาจากดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่แห้งแล้งและร้อนจัดเมื่อคุณคาดหวังว่าระดับจะลดลง '

เห็นได้ชัดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในช่วงปี 1980 ที่จะให้ Masseto มีเอกลักษณ์ของตัวเอง เป็นไวน์ที่แตกต่างอย่างมากจาก Ornellaia ที่ครอบครอง Cabernet มันแสดงให้เห็นถึงราคาของสตราโตสเฟียร์หรือไม่? นั่นเป็นเรื่องยากที่จะพูด ความขาดแคลนสัมพัทธ์เป็นส่วนหนึ่งของราคา แต่ประวัติของมันก็เช่นกันในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา

ไวท์พอร์ตไวน์คืออะไร

Ornellaia ยังคงเป็นไวน์ที่หรูหรากว่า แต่ในไวน์บางอย่าง Masseto ก็มีกลเม็ดเด็ดพรายที่น่าประหลาดใจเช่นกัน ในวัยเด็กมันมีแนวโน้มที่จะเป็นเสาหินมากกว่า Ornellaia ดังนั้นจึงต้องใช้อายุขวดเพื่อให้เกิดความซับซ้อน

มันขึ้นอยู่กับรสนิยมส่วนตัว แต่ความลับของ Masseto คือการแต่งงานกับตัวละครที่สง่างามของ Merlot ที่มีภูมิอากาศอบอุ่นพร้อมกับกลเม็ดเด็ดพรายละเอียดแบบยุโรป