เจฟฟอร์ดในวันจันทร์: Dal Forno โรงกลั่นเหล้าองุ่นระดับที่ n- Winestealssd.com

ที่ประตู Dal Forno เครดิต: Andrew Jefford

ไฮไลท์
บทความเกี่ยวกับไวน์แบบยาว

Andrew Jefford ทึ่งกับ Dal Forno ระหว่างการเดินทางไป Veneto

เมื่อเดินทางเข้ามา เวเนโต ฤดูใบไม้ผลินี้ฉันไปเยี่ยม Dal Forno ในช่วง 30 ปีของการรายงานไวน์ฉันไม่เคยเจอเรื่องราวแบบนี้มาก่อน

ย้อนกลับไปในปี 1983 ผู้ปลูกองุ่นในส่วนที่มีชื่อเสียงน้อยที่สุดแห่งหนึ่งของ วัลโปลิเชลลา คิดว่าแทนที่จะส่งผลไม้ให้กับสหกรณ์ในพื้นที่เขาอาจลองทำไวน์ของตัวเอง เขาถูกเรียกว่า Romano Dal Forno และเขาอาศัยอยู่ใน Illasi ทางตะวันออกของพื้นที่ Classico เออร์เนสโตพ่อของเขาบอกเขาว่ามันเป็นความคิดที่โง่เขลาที่ชาวบ้านคนอื่นล้อเขาเพราะความทะเยอทะยานแปลกใหม่ของเขา แต่เขาได้ไปเยี่ยม Giuseppe Quintarelli ช่างทำไวน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของภูมิภาคซึ่งใจดีกับเขาและเป็นคนที่ให้กำลังใจเขา เขาดื้อรั้นเขายืนกราน ไวน์ตัวแรกของเขาออกสู่ตลาดในปี 2530

“ เขาเป็นคนที่เข้มแข็งและเชื่อมั่นในความคิดของเขามากบางครั้งก็ยากที่จะคุยด้วย” มิเคเล่ลูกชายคนที่สามของโรมาโนเล่าต่อ “ เขากล้าหาญและกล้าหาญมากที่เริ่มต้นธุรกิจนี้ในพื้นที่ที่ไม่ได้มีชื่อเสียงในด้านไวน์คุณภาพ เขาต้องการทำสิ่งที่แตกต่างออกไปเพื่อหาวิธีที่จะนำสิ่งที่เขาคิดไว้ไปใช้ แต่เขาไม่มีพื้นฐานในการผลิตไวน์ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาไม่เคยศึกษา เขาต้องเรียนรู้ทุกอย่างด้วยการลงมือทำ”

โรงกลั่นไวน์ Dal Forno แห่งใหม่ซึ่งสร้างขึ้นระหว่างปี 2544 ถึง 2551 มีขนาดที่เปล่งประกายและมีขนาดของนภา แต่ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นบทสวดถึงนวัตกรรมทางเทคนิคและความสมบูรณ์แบบ คุณเดาได้ว่ามีอย่างน้อยสามชั่วอายุคนและมีปริญญาวิทยาศาตร์ซ้อนกันอยู่เบื้องหลังไม่ใช่ผู้เริ่มเรียนรู้ด้วยตนเองจากส่วนที่ไม่ได้รับการเปิดเผยของนิกายที่เคยเย้ยหยัน ความสำเร็จเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม

สรุปเสียงซีซั่น 11

ถังสแตนเลสเริ่มต้นด้วยการทำงานโดยใช้แรงดันสุญญากาศ ทั้งหมดรวมถึงถังผสมเหล็กมีความหนาเป็นเซนติเมตร ทำไม? เนื่องจาก Dal Forno หมกมุ่นอยู่กับการหลีกเลี่ยงการเกิดออกซิเดชันซึ่ง Michele เรียกว่า 'ความกังวลหลักของเราในช่วงหลายปีที่ผ่านมา' สุญญากาศเป็นทางออกของ Romano โปรดจำไว้ว่าสูญญากาศคือพื้นที่ที่ไม่มีสสาร (พูดในทางทฤษฎี) และในทางปฏิบัติคือพื้นที่บางส่วนหมดไปโดยการดึงอากาศออกโดยวิธีเทียม อากาศน้อยลงหมายถึงการเกิดออกซิเดชั่นน้อย

แน่นอนว่าไม่มีการใช้สุญญากาศในระหว่างการหมัก (แม้ว่าจะมีนวัตกรรมมากมายดังที่ฉันอธิบายไว้ด้านล่าง) เมื่อการหมักสิ้นสุดลงไวน์ที่เสร็จแล้วจะถูกบรรจุลงในถังที่ล้างไนโตรเจนและถูกใส่ไว้ในสุญญากาศก่อนที่จะมีการเสื่อมสภาพของถังและหลังจากอายุของถังสำหรับกระบวนการผสมก่อนที่จะบรรจุขวด การบรรจุขวดทำได้โดยการใส่ขวดเปล่าลงในสุญญากาศจากนั้นจึงล้างด้วยไนโตรเจนจากนั้นนำไปบรรจุในสุญญากาศอีกครั้งก่อนบรรจุในขณะที่ไนโตรเจนล้างตามด้วยสุญญากาศและไนโตรเจนอีกอันหนึ่งนำหน้าการปิดก๊อก

Dal Forno ยังได้คิดค้นระบบลูกสูบที่ทำงานแยกกันสี่ตัวในแต่ละถังเพื่อให้กระบวนการสกัดสมบูรณ์แบบ สิ่งเหล่านี้มีความสามารถในการพลิกทั้งฝาคว่ำลงโดยจุดมุ่งหมายคือ“ การสกัดสูงสุดด้วยความนุ่มนวลสูงสุด” ตาม Michele นอกจากนี้เขายังออกแบบระบบซักอัตโนมัติที่เคลื่อนย้ายได้สำหรับแต่ละถังซึ่งทำงานที่อุณหภูมิสูงและแรงดันสูงดังนั้นจึงจ่ายสารเคมีเสริมโดยใช้น้ำและไอน้ำเพียงอย่างเดียว

แน่นอนว่า Valpolicella เป็นพื้นที่ที่องุ่นถูกทำให้แห้งบางส่วนเพื่อใช้ใน Amarone เนื่องจาก Dal Forno เป็นโรงกลั่นเหล้าองุ่นในระดับที่ n แม้ว่าองุ่นทุกต้นจะถูกทำให้แห้งในระดับที่มากขึ้นหรือน้อยลงรวมถึงองุ่นสำหรับ Valpolicella 'ธรรมดา' ด้วย (แม้ว่าจะไม่มีไวน์ธรรมดาที่นี่ก็ตาม) องุ่น Valpolicella จะถูกทำให้แห้งเป็นเวลาหนึ่งเดือนครึ่งขององุ่น Amarone เป็นเวลาสามเดือน

แม้ว่า Romano Dal Forno ที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ได้ออกแบบระบบพัดลมที่เคลื่อนย้ายได้ของตัวเองในห้องอบแห้งขนาดใหญ่สองห้องซึ่งทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อให้อากาศเคลื่อนไหว ระบบทั้งหมดได้รับการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์โดยคอมพิวเตอร์สามารถเปิดและปิดหน้าต่างได้ตลอดจนย้ายพัดลมและเปลี่ยนความเร็วในการทำงานและด้วยองค์ประกอบของการสุ่มที่สร้างขึ้นในการเขียนโปรแกรมเพื่อเลียนแบบธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด “ เรามีเทคโนโลยีมากมาย แต่แนวคิดเบื้องหลังทั้งหมดนี้คือการปฏิบัติตามประเพณีอย่างใกล้ชิดที่สุดนั่นคือประเพณีที่ไม่หยุดนิ่งหากคุณต้องการ” มิเคเล่กล่าว

อาชญากรจิตใจ ซีซั่น 12 ตอนที่ 5

จากนั้นห้องใต้ดินจะลงไปใต้ดิน 11 เมตรและห้องเก็บถัง (ไวน์ทั้งหมดใช้เวลาสองปีในถังฝรั่งเศสใหม่ - จากนั้นอีกสี่ขวดก่อนวางจำหน่าย) อวดเพดานอิฐโค้งที่สวยงามที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมา: งานศิลปะในตัวมันเอง . โรงกลั่นเหล้าองุ่นขนาดนี้ในแอฟริกาใต้หรือชิลีจะมีพนักงาน 30 คน แต่สิ่งที่พิเศษที่สุดของทั้งหมดอาจเป็นความจริงที่ว่ามีเพียงสมาชิกในครอบครัว Dal Forno เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในโรงกลั่นเหล้าองุ่นขนาดใหญ่แห่งนี้ กำลังดำเนินการบรรจุขวดและบรรจุหีบห่อในวันที่ฉันโทรไป ผู้บรรจุขวดและผู้บรรจุหีบห่อเป็นสองพี่น้องของ Michele Marco และ Luca น้องสะใภ้ของเขา Linda (แต่งงานกับ Luca) และป้า Paola ของเขา ความช่วยเหลือจากภายนอกจำเป็นเฉพาะในช่วงเก็บเกี่ยวเท่านั้น

ไม่ใช่ไฮเทคทั้งหมด Romano Dal Forno กำลังดูแลต้นไม้ด้วยบัวรดน้ำในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิเมื่อฉันไปเที่ยวที่โรงกลั่นเหล้าองุ่น ลอเร็ตตาภรรยาของเขาขี่จักรยานมาพร้อมกะหล่ำปลีและโรสแมรี่หนึ่งพวงเพื่อเตรียมรับประทานอาหารกลางวัน ทั้งครอบครัวอาศัยอยู่ที่โรงกลั่นเหล้าองุ่นและพวกเขามารวมตัวกันเพื่อชิมคนตาบอดในตอนเย็น คุณต้องสรุปว่าไม่มีครอบครัวใดเหมือนครอบครัวชาวอิตาลี

ไม่จำเป็นต้องพูดว่ามีนวัตกรรมของไร่องุ่นในไร่องุ่นเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการปลูกที่มีความหนาแน่นสูง (มากถึง 12,800 ต้นต่อเฮกตาร์) และกลยุทธ์การลดผลผลิต (การเก็บเกี่ยวสีเขียวอย่างรุนแรงและการทดลองในไร่องุ่นโดยผู้เลือก) ส่วนหนึ่งของ Valpolicella นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ไร่องุ่นในที่ราบเท่านั้น ฉันไปกับ Michele เพื่อดูไร่องุ่นSeréที่หันหน้าไปทางตะวันตกเฉียงใต้ที่สูงชันมากใน Tregnano ที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งปลูกในสามช่วงพันธุ์ที่แน่นหนากับ Corvina, Oseleta และ Croatina และใช้สำหรับ Vigna Seré (ดูด้านล่าง) ครอบครัวนี้มีความเชื่ออย่างยิ่งในความสำคัญของแทนนิก Oseleta และน้ำตาลเชิงซ้อนของโครแอตที่พวกเขาไม่ได้กังวลกับโมลินาราในทางตรงกันข้าม ไม่มีพันธุ์สีขาวปลูกในปัจจุบัน (Illasi อยู่ในโซน Soave ด้วย) แต่อย่าตัดขาดในอนาคต

และไวน์? พวกเขาไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของทุกคน: ผู้ที่ชื่นชอบความสว่างและความสดบางครั้งก็ต้องตกใจกับขนาดและความหนาแน่นของพวกเขาจากนั้นก็วิจารณ์พวกเขาว่าขาดความเป็น 'คลาสสิก' บางทีมันก็ไม่ถูกต้องทางการเมือง (หรือถูกต้องอย่างรุนแรง) ในบางวงการที่จะยกย่องไวน์ที่เชี่ยวชาญนี้

ฉันรักพวกเขา. แท้จริงแล้วพวกเขาเป็นเอกพจน์ - แต่งดงาม: ไวน์ระดับที่แท้จริงของความสม่ำเสมอที่ไม่ธรรมดาพร้อมด้วยบุคลิกที่ทรงพลังและแทบจะแตกเป็นเสี่ยง ๆ พวกเขาเป็นชาติที่มีความเอื้ออาทร แต่กระนั้นก็เป็นการแสดงถึงกลิ่นและรสชาติที่น่าศรัทธาซึ่งสถานที่ที่ไม่เหมือนใครแห่งนี้ด้วยพันธุ์และประเพณีโบราณสามารถยอมแพ้ได้ว่าพวกเขามีสไตล์ที่บริสุทธิ์เช่นกันและมีความละเอียดอ่อนในเมล็ดพืช ความสมดุลของพวกเขาและความนุ่มนวลของความมั่งคั่งที่สกัดได้หมายความว่าพวกเขาเป็นไวน์ที่ดื่มได้อย่างยอดเยี่ยมในสไตล์ที่ยิ่งใหญ่และมีกระดูกขนาดใหญ่ที่นี่ไม้โอ๊คไม่มากไปกว่าเชซกิกัลและแอลกอฮอล์ที่ไร้รอยต่อ (แม้จะถึง 17% ก็ตาม เช่นเดียวกับในปี 2554 Amarone ที่อธิบายไว้ด้านล่าง) ผลงานที่น่าอัศจรรย์โดยรวมจากครอบครัวที่น่าอัศจรรย์