- ไฮไลท์
- บทความเกี่ยวกับไวน์แบบยาว
- หน้าแรกข่าว
หลังจากการวิพากษ์วิจารณ์เมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวกับรถโบราณของบอร์โดซ์ปี 2011 Andrew Jefford ได้ทำการพิจารณาคดีใหม่สำหรับปีที่ 'ไม่เหมาะสม' นี้
ในแต่ละเดือนมกราคมศาลฎีกาด้านการชิมไวน์จะตั้งอยู่ในเมืองริมทะเลซัฟฟอล์กอันบริสุทธิ์ของเซาท์โวลด์เพื่อตัดสินให้เด็กโสดอายุสี่ขวบ บอร์กโดซ์ วินเทจ (ล่าสุดที่ออกสู่ตลาดจริง) ฉันเคยเข้าร่วมกิจกรรมนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแม้ว่าจะนานมาแล้วที่เพื่อนร่วมชิมของฉันหลายคนในครั้งนั้นโต้แย้งการแบ่งปันของนางฟ้า
นักชิมในปัจจุบันรวมถึงเพื่อนหลายคนที่ฉันมีทัศนคติที่ดีเช่นนักเขียน Jancis Robinson, Steven Spurrier และพ่อค้า Neal Martin Stephen Browett, Barry Phillips และ Alex Hunt และอดีตนายหน้า Bill Blatch
การชิมล่าสุดตามรายงานของ Jancis Robinson ในตัวเธอ ภาวะเศรษกิจ คอลัมน์วันที่ 13 กุมภาพันธ์ธ2016 เป็นของวินเทจปี 2012 แต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาของฉันเป็นพิเศษคือการจัดอันดับกลุ่มของไวน์แดงบอร์โดซ์ 13 แห่งระหว่างปี 2000 ถึง 2012 ซึ่งสรุปบทความ (การโหวตขบวนพาเหรดนี้เป็นพิธีกรรมประจำปี)
ออลซีซั่น 17 ตอนที่ 21
ฉันไม่ได้หมายถึงการแย่งชิงอันดับหนึ่งระหว่างปี 2548, 2552 และ 2553 (กลุ่มนี้อยู่ในลำดับดังกล่าว): การออกกำลังกายที่อร่อยด้วยความเป็นส่วนตัวและเหลือเวลาอีกหลายสิบปีในการวิ่ง สิ่งที่ทำให้ฉันตกใจคือของเก่าในปีที่แล้ว: 2011 ซึ่งอธิบายไว้ในบทความว่า 'น่าสังเวช' และ 'น่าเบื่อ'
ฉันใช้เวลาสองวันที่มีความสุขในเดือนกันยายน 2558 ชิม Bordeaux สีแดงชั้นนำในปี 2011 ส่วนใหญ่ (แม้ว่าจะไม่ใช่ แต่อนิจจาการเติบโตครั้งแรก Petrus Cheval Blanc และ Ausone) หากต้องการวางตำแหน่งวินเทจนี้ให้แย่กว่ายุคลาเต้ปี 2002 ยุคปี 2004 ที่ไร้เสน่ห์และบางครั้งยุคปี 2007 ที่อ่อนแอและการแขวนคำคุณศัพท์เช่น 'น่าสังเวช' ไว้รอบคอของฉันดูเหมือนว่าฉันจะล้มเลิกความยุติธรรม โดยส่วนตัวแล้วฉันชอบปี 2011 มากกว่าปี 2008 ที่เข้มงวดและจริงจังเกินไปในบางครั้งและอย่างน้อยก็พอ ๆ กับปี 2006 ที่สนุกสนานผ่อนคลายและกล้าหาญ (วินเทจที่มีเหมือนกันมาก) และฉันคิดว่ามันเปรียบเทียบได้ อยู่ในเกณฑ์ดีกับปี 2545 2547 และ 2550
ปี 2011 ที่ดีที่สุดคือไวน์คลาสสิกที่สร้างขึ้นอย่างไม่เห็นแก่ตัวสร้างขึ้นอย่างดีและยืนยงด้วยศักยภาพในการทำอาหารที่แท้จริงซึ่งฉันชอบที่จะเป็นเจ้าของและห้องใต้ดินและฉันเชื่อว่าจะได้รับความนิยมจากกลุ่มคนรักบอร์โดซ์สีแดงที่มีประสบการณ์ซึ่งยังคงเป็นที่ยอมรับของโลก - ตลาดไวน์หากพวกเขาให้เวลาอย่างน้อยหนึ่งทศวรรษในการทำให้ห้องใต้ดินสุกก่อนที่จะนั่งทานอาหารเย็นกับพวกเขา
ฉันไม่เข้าใจโดยสุจริตว่าทำไมเพื่อนที่เรียนรู้ของฉันถึงล้มปี 2011 ลงกับพื้นและเตะนรกออกจากมัน
การกำหนดราคาที่สำคัญผิดเป็นที่ยอมรับ แต่นั่นเป็นปัญหาที่แยกต่างหากซึ่งตอนนี้ตลาดได้แก้ไขแล้วสำหรับความรู้สึกไม่สบายอย่างมากของ Bordeaux négociants (เตะเจ้าของChâteauสำหรับสิ่งนี้โดยทั้งหมด แต่ไม่ใช่ไวน์) ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะลิ้มรสเหล้าองุ่นในตอนนี้เนื่องจากสไตล์แทนนิกโดยทั่วไป แต่นักชิมไม่ได้ใช้ประโยชน์ใด ๆ เว้นแต่พวกเขาเตรียมที่จะทำหน้าที่เป็นนักดื่มตัวแทนและแทนนินจะทำงานในลักษณะที่แตกต่างกันมากเมื่อคุณดื่มไวน์แดงกับเนื้อย่าง และพุดดิ้งยอร์กเชียร์ในแบบที่คุณอาจได้ลิ้มรสมันแยกกันไม่นานหลังอาหารเช้าในเมืองชายทะเลในฤดูหนาว (เพื่อนของฉันทุกคนรู้เรื่องนี้)
2554 ก็ไม่สอดคล้องกันเช่นกันปัญหาการปลูกองุ่นที่ใหญ่ที่สุดคือหนึ่งในความสุกแบบผสมแม้จะอยู่ในพวงเดียวกัน มันเป็นฤดูร้อนของมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างลึกซึ้งซึ่งหมายถึงปริมาณของสภาพอากาศที่เป็นไปได้เกือบทุกจุดในบางจุดหรืออื่น ๆ และด้วยจุดจบที่น่ากลัวและชื้น ไม่ใช่เงื่อนไขที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการรบกวนการจัดเรียงแบบใหม่ทั้งหมดและควรกล่าวด้วยว่าเป็นของวินเทจซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของไซต์ที่ดีที่สุด
แต่สำหรับผู้ที่มีทรัพยากรและมีความตั้งใจที่จะจัดเรียงอย่างพิถีพิถันซึ่งหมายถึงผู้ผลิตที่จริงจังส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีความสุกของน้ำตาลที่เพียงพอ แต่ไม่เกินจริงเมื่อถึงเวลาที่การเก็บเกี่ยวในช่วงต้นในช่วงต้นเดือนกันยายน โดยรวมแล้วเป็นฤดูร้อนที่อบอุ่นเช่นเดียวกับไวน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบอร์กโดซ์ (และต่างจากปี 2002, 2004 และ 2007)
ความไม่ชอบมาพากลที่แท้จริงของเหล้าองุ่นคือความมั่งคั่งและแอมพลิจูดของแทนนิกดูเหมือนจะนำหน้าความสุกของน้ำตาลและขอบเขตที่คุณให้แทนนินเข้าถึงไวน์ในการกลั่นนั้นจำเป็นต้องมีความฉลาดอย่างมาก ไม่มีชุดของเพดานปากใดในโลกที่เข้าใจแทนนินได้ดีไปกว่า Bordelais palates และฉันคิดว่าหลาย ๆ กรณีที่ผู้ดูแลการสกัดและคทาตัดสินพวกเขาอย่างถูกต้อง อย่ากังวลกับแทนนินเพียงแค่ให้เวลากับพวกเขา ไวน์แดงแทนนิกชั้นดีที่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตามอายุยังคงเป็นของหายากแม้ในโลกของไวน์ในปัจจุบันจะขยายตัวอย่างมาก เป็นส่วนที่ล้ำค่าของความน่าสนใจของสีแดงบอร์โดซ์
หลังจากนั้นคำถามเดียวคือความสุกของผลไม้ คุณสามารถเห็นโทนสีเขียวและร่องรอยของน้ำมันก๊าดในไวน์บางชนิดและสำหรับฉันแล้วมันคือความล้มเหลวของวินเทจ ไวน์Médocส่วนใหญ่เรียกเก็บได้ที่ประมาณ 13% ในขณะที่ฉันคิดว่าพวกเขาน่าจะดีกว่าที่ 13.5% นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผลไม้ถึงมีแทนนินเล็กน้อยในขั้นตอนนี้ แต่การเรียกร้องส่วนใหญ่เป็นจุดที่ตรงและ การเรียงลำดับทำให้มั่นใจได้ว่ารสชาติของผลไม้จะสุก
โดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่ามันเป็นวินเทจที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Margaux ซึ่งดินทรายและกรวดละเอียดหมายถึงแทนนินน้อยลงและทำให้สุกเร็วกว่านี้: Palmer และ Rauzan-Séglaเป็นสองดาวที่แน่นอนของเหล้าองุ่น โดยทั่วไปแล้วฝั่งซ้ายปี 2011 ดูเหมือนจะสร้างขึ้นสำหรับนักดื่มในวัยเรียนแบบดั้งเดิมที่บ่นเรื่องแอลกอฮอล์สูงในปี 05, 09 และ 10 แต่ถึงกระนั้นคนที่ชอบ 'claret แบบคลาสสิก' และคุณภาพของแทนนินคือโลกที่ห่างไกลจากความโหดร้ายครั้งหนึ่งที่เห็นได้ชัดในวินเทจเช่นปี 1975 บอร์โดซ์ได้ย้ายไป
เด็กน้อยกับเทียร่า ซีซั่น 7 ตอนที่ 11
เมอร์ล็อตคือสิ่งที่เป็นอยู่แอลกอฮอล์จะสูงกว่าเล็กน้อยในฝั่งขวาและมีความรู้สึกเป็นเนื้อหนังกับผลไม้ซึ่งเข้ากันได้ดีกับโครงสร้างแทนนิกที่อุดมไปด้วยโดยสมมติว่าหลีกเลี่ยงโทนสีเขียวได้สำเร็จ Pomerol เช่น Margaux และด้วยเหตุผลที่ไม่เหมือนกันสำหรับฉันดูเหมือนว่าฉันจะประสบความสำเร็จมากกว่า St Emilion ที่สูงกว่าและเย็นกว่าซึ่งคุณจะพบกับความเขียวเป็นครั้งคราว (แม้ว่า Cabernet Franc มักจะประสบความสำเร็จอย่างมากใน St Emilion ในปี 2011)
อย่างไรก็ตามที่นี่มีไวน์ที่โดดเด่นให้เลือกมากมายจากปีที่ไม่ดีนี้ ปี 2011 ไม่ใช่ของวินเทจที่ยอดเยี่ยม แต่มันอยู่ระหว่างความดีและความดีมาก (และไม่มีทางอนาถ) ฉันคิดว่าบอร์โดซ์สีแดง 2011 ที่ดีที่สุดจะคงอยู่ได้ดีและให้ความสุขอย่างมากเมื่อเมาเมื่อครบกำหนดโดยหลัก ๆ ในช่วงปลายปี 2020 และ 2030 ซึ่งถึงเวลานั้นฉันอาจจะเข้าคิวเพื่อแบ่งปันนางฟ้าด้วยตัวเอง
ห้า (เกือบ) ไวน์บอร์โดซ์ราคาไม่แพงปี 2011
Alter Ego de Palmer 2011
สีเข้มพร้อมกลิ่นที่ไม่อาจต้านทานได้: ผลไม้สีดำดอกลิลลี่ดอกมะลิ แทนนินที่เบากว่าพี่น้องมาก แต่มาร์โกซ์ที่สวยงามมากพร้อมผลไม้ที่ได้รับการคัดสรรและความละเอียดอ่อนของกลิ่นหอมอันงดงาม: เสื้อคลุมทั้งหมดไม่มีกริช 92
Chateau Angludet 2011
เรย์ โดโนแวน มิวสิค ซีซั่น 4
ไวน์นี้เป็นไวน์ที่ไม่ซับซ้อนมีกลิ่นของผลเบอร์รี่ในฤดูใบไม้ร่วงครีมหวานและดอกโบตั๋น อ่อนโยนไม่มีการบังคับไม่แสดงออก แต่กว้างขวางหรูหราและชุ่มฉ่ำ ใครบอกว่าปี 2011 ต้องแข็งแกร่ง? 90
Chateau Les Carmes Haut-Brion 2011
ปี 2011 เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับระบอบการปกครองใหม่ที่นี่ไวน์นี้มีกลิ่นคาวสต็อกเนื้อและพงซึ่งเป็นเครื่องหมายของไวน์อื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงในขณะที่รสชาติดีกลั่นเข้มข้นจับกลุ่มน่าพอใจพร้อมรสชาติที่ก้องกังวาน ในแทนนินเช่นเดียวกับแรงพื้นผิว 93
Château d'Ussan 2011
นี่เป็นไวน์ที่ฉันโชคดีพอที่จะได้ลิ้มรสในหลาย ๆ ครั้งและมันเป็นอิสซานที่ไร้อาวุธ: เต็มไปด้วยกลิ่นหอมและเสน่ห์ของดอกไม้ในขณะที่บนเพดานปากก็มีกลิ่นหอมที่จับต้องได้ซึ่งเป็นแกนกลางของผลไม้ที่ยังคงอยู่นิ่งและเกือบจะกรอบ ในขณะที่แทนนินดูเหมือนจะมีกลิ่นหอม ดีที่สุดในทศวรรษหน้า 91
ChâteauPhélan-Ségur 2011
สิ่งต่างๆอาจรุนแรงขึ้นใน St Estèpheในปี 2011 (Montrose เป็นหลุมฝังศพในอนุสาวรีย์) และทีมPhélan-Ségurได้ตัดสินความเป็นวินเทจให้สมบูรณ์แบบ หากคุณเบื่อกับกลิ่นหอม 'หวาน' เพียงแค่เลื่อนจมูกของคุณไปสู่ความสดชื่นในตอนเช้าที่เย็นสดชื่นและสดชื่นของไวน์นี้จากนั้นลิ้มลองสไตล์ผลไม้ที่ได้รับการตีให้สุกแบบเดียวกันกับความมั่งคั่งทางโครงสร้างที่ไม่เป็นคำพูดซึ่งซ่อนอยู่ใน หนังองุ่น สิ่งนี้จะเห็นได้ง่ายสองสามทศวรรษ 92
ไวน์ไปกับไก่งวง
ไวน์บอร์โดซ์สุดหรูทั้งห้าปี 2011
ดอกไม้Pétrus 2011
ไหนดีกว่าใน 11 Trotanoy หรือ Fleur-Pétrus? มันเป็นคำเรียกร้องที่ยากและ Trotanoy มีเนื้อส่วนท้องมากกว่า แต่ฉันชอบความแตกต่างของหยินหยางระหว่างการลักลอบความสง่างามและความละเอียดอ่อนของสไตล์ผลไม้ที่ละเอียดอ่อนของ La Fleur-Pétrusและแทนนินที่หนักแน่นและถูกต้อง แต่ไม่โหดเหี้ยม ที่นี่มีความสุกของกรวดที่เปล่งประกายอย่างน่าชื่นชมเช่นกันโดยปราศจากความเงอะงะที่ดินเหนียวสามารถนำมาได้ในปี 2554 93
Château Valandraud 2011
ฉันไม่ได้เป็นผู้ชื่นชอบ Valandraud มาตลอด แต่ Jean-Luc Thunevin สามารถผลิตไวน์ที่สวยงามมากในปี 2011 ได้อย่างแท้จริงกลิ่นหอมมีระดับอย่างแท้จริง (ตัวอย่างเช่น Eglise-Clinet คือ 'oakier' ในขั้นตอนนี้): พลัมดอกไม้หนัง เพดานปากมีความนุ่มนวลคล่องแคล่วชุ่มฉ่ำเหมือน Rauzan-Séglaซึ่งเป็นมาสเตอร์คลาสในการจัดการมากกว่าการสะสม 94
Château l'Eglise Clinet 2011
ความมีชีวิตชีวาความแน่นและความตื่นตัวในตำนานของ Eglise-Clinet มีการแสดงไว้ที่นี่เป็นอย่างมากแม้ว่าไวน์จะต้องใช้เวลานานกว่าในการสลัดคุณภาพขององค์ประกอบซึ่งในตอนนี้ก็อาจได้รับคะแนนที่สูงขึ้น ผลเชอร์รี่สดและแข็งแรงความสุกจะสะท้อนแทนนินครีบอกตรงไปตรงมา มันก้าวออกไปอย่างมีระเบียบและจะไม่ไปถึงที่ใดก็ตามที่มุ่งหน้าไปเป็นเวลาสองสามทศวรรษที่สนุกสนาน 94
Château Rauzan-Ségla 2011
กลิ่นหอมที่ละเอียดกว่าพาลเมอร์ในขั้นตอนนี้แม้ว่าไวน์จะมีสีที่อ่อนกว่า ได้แก่ เครื่องเทศน้ำหอมหนังถุงมือเหล้าแบล็คเคอแรนท์ (ชาแนลบริสุทธิ์) มีความมั่งคั่งและไร้รอยต่อบนเพดานปาก: มีเนื้อสัมผัสที่กว้างขวางผลไม้สดใหม่ แต่โอ่อ่าและดึงดูดใจ มันดูสง่างามและสง่างามกว่า Palmer เล็กน้อย แต่สร้างมาเพื่อระยะยาวและการจัดวางชิ้นส่วนที่งดงามจะยังคงปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนฉันแน่ใจว่าในเวลาสองทศวรรษ 95
Chateau Palmer 2011
สีดำอมม่วงเข้มมีกลิ่นหอมซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าในการตกตะกอนและคลี่ออก หากได้รับอากาศและความอบอุ่นในปากคุณจะเห็นความงดงามของไวน์ที่กลิ่นหอม (เครื่องเทศราก, ดอกส้ม, กุหลาบ) ซ่อนอยู่ในเพดานปากแทนที่จะแสดงที่จมูกในตอนนี้ มันเป็นแทนนินที่นุ่มกว้างมีพื้นผิวและเป็นผ้าความเป็นกรดสุกและผลไม้จะถูกตาข่ายอย่างสมบูรณ์แบบ คะแนนที่สูงขึ้นเรียกร้องให้เมื่อกลิ่นหอมคลายตัวทำให้สดชื่นและยกขึ้น 96
คอลัมน์เพิ่มเติมของ Andrew Jefford:
ไร่องุ่น Balbaina ใน Sanlucar เครดิต: Ramiro Ibáñez
ครัวนรก ซีซั่น 16 ตอนที่ 1
เจฟฟอร์ดในวันจันทร์: ความท้าทายของ Jerez terroir
สามทศวรรษที่ผ่านมาเป็นบาดแผลสำหรับ Jerez ...
เครดิต: Andrew Jefford
เจฟฟอร์ดในวันจันทร์: สัมผัสของ Natoli
Andrew Jefford ดูผลงานของที่ปรึกษาด้านไวน์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของ Languedoc และลิ้มลองรสชาติบางอย่าง
เถาวัลย์ที่ Emerich Koebernik ไวน์แนะนำโดย Jefford ด้านล่าง เครดิต: Weingut Emerich Koebernik
เจฟฟอร์ดในวันจันทร์: Germany’s Big Dry
แอนดรูว์เจฟฟอร์ดพบกลุ่มผู้ผลิตไวน์สัญชาติเยอรมันที่กำลังมาแรงขนานนามว่า Generation Riesling ซึ่งเกิดจากประเทศที่มีไร่องุ่นที่แข็งแกร่ง
Métairie Grande du Théronที่ Vignobles Sigaud ใน Cahors เครดิต: Andrew Jefford
เจฟฟอร์ดในวันจันทร์: สำหรับความรักของหินปูน
'Limestone เป็นงานปาร์ตี้ที่ดีที่สุดในโลกแห่งไวน์' กล่าวโดย Pedro Parra ผู้เชี่ยวชาญด้านดินของชิลีผู้ร่วมงานกับ Andrew Jefford
