ภูมิภาคทัสคานี Colli Fiorentini และ Colline Pisane นั่งอยู่ใต้ร่มเงาของ Chianti Classico มานาน ROSEMARY GEORGE MW พบว่าตอนนี้แต่ละภูมิภาคกำลังทำอะไรเพื่อยืนยันตัวตน
มี Chianti แล้วก็มี Chianti - หรือจะให้แม่นยำกว่านั้นก็คือ Chianti Classico และ sotto zoni ที่กระจัดกระจายอยู่รอบ ๆ ขอบของมัน ได้แก่ Colli Aretini, Colli Senesi, Colli Fiorentini, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli และ Rufina . ในขณะที่โซนิโซนิบางส่วนยังคงคลุมเครือ แต่คนอื่น ๆ ก็หาวิธีสร้างตัวตนในเงามืดของ Chianti Classico Colli Fiorentini และ Colline Pisane ให้ความแตกต่างที่น่าสนใจในแนวทางการแก้ปัญหา
https://www.decanter.com/reviews/chianti/
Colli Fiorentini เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ 17 ชุมชนทางตอนใต้ของฟลอเรนซ์และทางตะวันออกและตะวันตกของ Chianti Classico ทอดยาวจาก Rufina ทางตะวันออกเฉียงเหนือไปยัง Montespertoli ทางตะวันตกเฉียงใต้ ไร่องุ่นบางแห่งตั้งอยู่ท่ามกลางชานเมืองฟลอเรนซ์ในขณะที่คนอื่น ๆ อยู่ติดกับ Chianti Classico โดยแทบจะไม่มีความแตกต่างระหว่างทั้งสองดังนั้นที่ดินบางแห่งจึงสร้างทั้ง Chianti Classico และ Chianti Colli Fiorentini ที่นี่ความแตกต่างอาจเป็นวิธีการหนึ่งที่มากกว่า Terroir โดย Chianti Colli Fiorentini ได้รับการบ่มที่สั้นกว่าหรือมีอายุในถัง Botti หรือถังซีเมนต์แบบดั้งเดิมแทนที่จะอยู่ในถัง ผลกำไรจากการผลิต Colli Fiorentini ไม่อนุญาตให้มีการผลิตไวน์ราคาแพง - Chianti Classico หนึ่งเฮกตาร์ขายได้ 800,000 lire เทียบกับ 550,000 lire สำหรับ Colli Fiorentini และ 400,000 lire สำหรับ Chianti แบบธรรมดา
แต่ผู้ผลิตของ Chianti Colli Fiorentini ไม่ได้ขัดขวางสิ่งนี้ พวกเขารู้สึกเป็นอย่างยิ่งที่เนินเขา Florentine มีเอกลักษณ์เฉพาะที่สามารถพัฒนาและส่งเสริมได้ ฉันได้คุยกับเคานต์เฟอร์ดินานโดกุยซิอาร์ดินีซึ่งครอบครัวของเขาเป็นเจ้าของปราสาทป๊อปเปียโนมากว่า 800 ปี เขาเป็นประธานสมาคมผู้อำนวยการสร้างที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นซึ่งตอนนี้มีสมาชิก 25 คนจากภูมิภาคนี้ Consorzio มีไว้สำหรับผู้ผลิตเพียงอย่างเดียวพ่อค้าที่ซื้อไวน์จำนวนมากจะไม่รวมอยู่ด้วยเนื่องจากผลประโยชน์ของพวกเขาถูกมองว่าตรงข้ามกับผู้ผลิต คอนซอร์ซิโอมีจุดมุ่งหมายที่แม่นยำ: เพื่อเชื่อมโยงภาพของไวน์กับพื้นที่ของมัน สำหรับการนับแบรนด์ของ Chianti เป็นจุดอ่อนที่พวกเขาต้องการเพื่อเน้นย้ำถึงลักษณะที่หลากหลายของโซนิซอตโต้ต่างๆ จุดมุ่งหมายคือการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมภูมิภาคและไวน์ของตน ในแง่กว้างสภาพอากาศของ Colli Fiorentini นั้นอ่อนโยนกว่า Chianti Classico นอกจากนี้ยังมีความสูงที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉลี่ย 150 เมตรสำหรับ Colli Fiorentini เทียบกับ 300–350 เมตรสำหรับ Chianti Classico ซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิอย่างเห็นได้ชัดในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดินส่วนใหญ่เป็นอัลบารีสซึ่งมีส่วนผสมของดินเหนียวและหินที่มีต้นกำเนิดจากดินซึ่งพบได้ใน Chianti Classico สมาชิกของ Consorzio ระบุว่าขวดของพวกเขามีโลโก้เป็นสิงโตที่อาละวาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตราแผ่นดินของฟลอเรนซ์และมีคำว่า 'Firenze' อยู่บนฉลาก แต่พวกเขาไม่ได้อยู่โดย Chianti Colli Fiorentini เพียงอย่างเดียว ผลกระทบของ Super-Tuscans นั้นรู้สึกได้ทั่วทัสคานีและ Colli ก็ไม่มีข้อยกเว้น
นี่เป็นกรณีที่ Lanciola ในชานเมืองฟลอเรนซ์ซึ่ง Giovanni Guarnieri ไปไกลกว่า Chiantis Classico และ Colli Fiorentini ไวน์เรือธงของเขามีทั้งสีแดงและสีขาวคือ Terricci ซึ่งเรียกกันว่าเพราะทรัพย์สินของเขาเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินของครอบครัว Ricci เก่าแก่ของฟลอเรนซ์ ชาร์ดอนเนย์สีขาวบริสุทธิ์ประกอบด้วยไวน์บางส่วนที่หมักและมีอายุในถังแล้วผสมกับไวน์ที่ผ่านการกลั่นในถังสแตนเลสโดยมีการสัมผัสกับผิวหนัง เมื่อเทียบกับ Tuscan Chardonnay บางตัวนี่ค่อนข้างละเอียดอ่อนด้วยคำใบ้ของไม้โอ๊ค แต่เรียบง่ายและสดใหม่ Red Terricci เป็นการผสมผสานระหว่าง Sangiovese, Cabernet Sauvignon และ Cabernet Franc Guarnieri ไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยสัดส่วนที่แน่นอนและสำหรับรสชาติของฉันอิทธิพลของถังไม้โอ๊คใหม่นั้นชัดเจนมากโดยมีกลิ่นวานิลลาหวานเช่นเดียวกับผลไม้และแทนนิน เพื่อความสนุกสนานเขายังมี Pinot Noir จำนวนหนึ่งเฮกตาร์ การพยายามสร้าง Pinot Noir ในทัสคานีก็เหมือนกับการเดิมพันเขากล่าว
การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของหรือการสร้างสามารถสร้างผลกระทบอย่างมากต่อพลวัตของอสังหาริมทรัพย์ ตัวอย่างที่สำคัญคือ Castelvecchio ใกล้หมู่บ้าน San Pancrazio ซึ่งได้รับประโยชน์จากการป้อนข้อมูลของพี่ชายและน้องสาวทีม Stefania และ Filippo Rocci ปู่ของพวกเขาซื้อที่ดินในปี 2503 และจนถึงปี 2534 ไวน์ถูกขายเป็นจำนวนมากพ่อของพวกเขาปูทางสู่การเปลี่ยนแปลง แต่ตั้งแต่ปี 2541 พวกเขาได้พัฒนาการขายในขวดไม่เพียง แต่กับ Chianti Colli Fiorentini เท่านั้น แต่ยังรวมถึง Il Brecciolino ซึ่งเป็นส่วนผสมของ Sangiovese และ Cabernet Sauvignon ซึ่งมีอายุอย่างน้อย 15 เดือนในต้นโอ๊กใหม่เพื่อให้ผลไม้รสหวานและแทนนินเนื้อแน่น
เนินเขามากมาย
ในขณะที่ผู้ผลิตรายสำคัญของ Colli Fiorentini พยายามโปรโมตสมาคมฟลอเรนซ์ของ Chianti ในทางตรงกันข้ามผู้ผลิตเพียงรายเดียวใน Colline Pisane ซึ่งเป็นเนินเขากลุ่มเล็ก ๆ นอกเมืองปิซาก็ใส่คำว่า 'Colline Pisane' ไว้บนฉลาก คนอื่น ๆ ผลิต Chianti ธรรมดาโดยไม่ต้องพูดถึง Pisa วิธีแก้ปัญหาของพวกเขาคือการสร้าง DOC ใหม่ Terre di Pisa ซึ่งจะครอบคลุมไวน์ต่างๆที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับ Chianti ยังไม่ได้กำหนดเกณฑ์การผลิตในที่สุด แต่โครงร่างกว้าง ๆ อนุญาตให้มีสองตัวเลือก ได้แก่ ไวน์ที่ผสมผสานระหว่างพันธุ์องุ่นโดยมี Sangiovese ขั้นต่ำ 60% และ Canaiolo, Malvasia Nera, Cabernet Sauvignon และ Merlot หรือ ไวน์ที่ระบุความหลากหลายบนฉลากเช่น Cabernet Sauvignon, Merlot หรือ Syrah และมีอย่างน้อย 85% ของความหลากหลายนั้น ข้อกำหนดเพิ่มเติมคือขั้นต่ำ 5,000 เถาต่อเฮกตาร์ (เฮกตาร์) ผลผลิตสูงสุด จำกัด ไว้ที่ 1.5 กก. ต่อเถา ไม้อายุสิบสองเดือนเป็นข้อบังคับและไม่สามารถขายไวน์ได้จนกว่าจะถึง 18 เดือนเป็นอย่างน้อยหลังจากวินเทจ หาก Terre di Pisa ได้รับการยอมรับตามที่พวกเขาหวังไว้ภายในสามหรือสี่ปีมันจะสร้างความผิดปกติที่ไวน์ DOCG Chianti จะถูกมองว่าด้อยกว่า DOC Terre di Pisa อย่างไรก็ตามดูเหมือนไม่มีใครกังวลมากนัก
Ginevra Venerosi Pesciolini ที่ Tenuta di Ghizzano อธิบาย เธอเคยผลิต Chianti Colline Pisane แต่เลิกทำหลังจากยุควินเทจปี 2000 เธอมีไร่องุ่นเพียง 14ha (เฮกตาร์) และ Chianti ของเธอเป็นหนึ่งในไร่ที่แพงที่สุดในภูมิภาคนี้ด้วยราคา 14,000 ลิตรต่อขวด (เฉลี่ย 10,000–12,000 ลิตร) จากเถาวัลย์เดียวกันเธอสามารถสร้าง Venerosa ที่ได้รับรางวัลซึ่งเป็นการผสมผสานของ Sangiovese และ Cabernet Sauvignon เข้ากับ Merlot ซึ่งจะขายได้ในราคา 45,000 lire ตอนนี้เธอกำลังแนะนำ Nambrot ซึ่งตั้งชื่อตามผู้ก่อตั้งครอบครัวของเธอซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง Merlot กับ Cabernet Sauvignon ไวน์ทั้งสองเป็นที่น่าประทับใจโดย Veneroso ผสมผสานความสง่างามของ Sangiovese และร่างกายของ Cabernet Sauvignon Nambrot มีลักษณะเป็น bordelais มากกว่าด้วยผลไม้ Cassis และแทนนินที่มีโครงสร้าง Ursula Mock ผู้ซื้อที่ดินบุกเบิกของ Bruno Moos ใน Soiana เมื่อ Bruno ย้ายไปอยู่ที่แคนาดาในปี 1999 ได้แบ่งปันมุมมองของ Ginevra เกี่ยวกับ Chianti พันธุ์องุ่นของเธอเป็นแบบดั้งเดิมมากขึ้น เธอมุ่งเน้นไปที่ Sangiovese โดยมี Malvasia Nera, Ciliegiolo และ Canaiolo เป็นสีแดงและ Vermentino และ Malvasia Bianca สำหรับคนผิวขาว แต่ไม่มีการพูดถึง Chianti บนฉลากของเธออีกครั้ง ในที่สุด Soianello ของเธอก็ถูกสร้างขึ้นด้วยผลเชอร์รี่แสนอร่อยในขณะที่ Fontestina ที่มีอายุโอ๊คนั้นมีความสำคัญมากกว่า หากขายเป็น Chianti เธอจะไม่สามารถซื้อถังใหม่ได้ทุกปี
Paolo Giusti และ Fabio Zanza ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน Scopicci ที่ทรุดโทรมมีความตั้งใจที่จะพัฒนาชื่อเสียงในระดับนานาชาติสำหรับไวน์ของพวกเขาและในบริบทนี้พวกเขาพบว่า Sangiovese เป็นคนพิการ ไม่ใช่เครื่องมือทางการตลาดโดยเฉพาะในภูมิภาคที่ไม่มีชื่อเสียงในอดีต พวกเขากำลังปลูกสวนองุ่นของพวกเขาอย่างผิดปกติโดยมี 10,000 เถาต่อเฮกแตร์ ไวน์แรกของพวกเขาสัญญาได้ดี Dulcamore จาก Cabernet Sauvignon 70% และ Merlot 30% มีผลไม้ Cassis ที่มีโครงสร้างในขณะที่ Belcore จาก Sangiovese ที่มี Merlot 20% มีผลเบอร์รี่สุก พวกเขามั่นใจในอนาคตของ Terre di Pisa ในฐานะทางออกสู่ชื่อเสียงของภูมิภาค
