ผู้ปลูกไวน์ชาวกรีกอาจตามใจเราและปลูก Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon และส่วนที่เหลือของเผ่าองุ่นและไวน์ของพวกเขาอาจเป็นความสูงของแฟชั่นนิวยอร์ก แต่ความจริงก็คือพวกเขาส่วนใหญ่ไม่สามารถออกเสียงได้ ด้านลึกลับ
เรารู้ว่าเราควรรักพวกเขา แต่ความจริงที่ว่าชาวแมนฮัตตันได้เรียนรู้นิสัยแปลก ๆ ของพวกเขาไม่ได้ทำให้เรารู้สึกสบายใจอีกต่อไป แน่นอนว่ามันคือองุ่นที่มีคำตอบ แต่ถ้าคุณต้องการที่จะเข้าใจว่าจริงๆแล้วไวน์กรีกนั้นเกี่ยวกับอะไรคุณไม่ควรลอง แต่ Xinomavro, Aghiorghitiko, Assyrtiko, Moschofilero, Roditis และ Mavrodaphne ...
Nico Manessis ผู้เขียนและผู้เผยแพร่คำที่ดีเกี่ยวกับไวน์กรีกได้พัฒนาระบบที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเรียนรู้วิธีการออกเสียงความน่าสะพรึงกลัวที่เห็นได้ชัด ตอนนี้ข้ออ้างที่ว่า 'ฉันยังออกเสียงในหัวตัวเองไม่ได้' จะไม่ตัดน้ำแข็งอีกต่อไป และเมื่อเข้าใจแล้วคุณจะพบว่าส่วนที่เหลือนั้นค่อนข้างง่าย
ในความเป็นจริงองุ่นกรีกเป็นกระจกเงาที่เรียบง่ายของเทอร์รัวดังนั้นคำอธิบายเกี่ยวกับกลิ่นรสชาติและไวน์ที่แท้จริงจึงไม่ซับซ้อนไปกว่าการทัศนศึกษาทางภูมิศาสตร์ เหนือจรดใต้. และเพื่อให้เป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาจริงๆหน่วยงานด้านการปลูกไวน์ของกรีกได้นำระบบเดียวกับของฝรั่งเศสมาใช้โดยมีองุ่นเฉพาะ (มักจะมีเพียงต้นเดียว) สำหรับการอ้างสิทธิ์แต่ละครั้งเช่นเดียวกับที่มี Pinot Noir ใน Burgundy มี Xinomavro ใน Naoussa ผู้ปลูกเองก็ไม่ค่อยพอใจกับข้อ จำกัด เหล่านี้ แต่ตอนนี้พวกเขาทำให้งานในการทำความเข้าใจไวน์กรีกง่ายขึ้นมาก
ไวน์ขาวของกรีกที่จะดื่มในฤดูร้อนนี้
กรีก
เริ่มต้นจากทางตอนเหนือมาซิโดเนียเป็นภูมิภาคที่เจ๋งที่สุด นี่คือประเทศบอลข่านที่แท้จริงซึ่งเป็นที่ตั้งของหมีและหมูป่า (นิ่ง) ป่าโอ๊คและสนลำธารบนภูเขาและโรงสี ที่ซ่อนตัวอยู่บนเนินเขาคือ ‘Naoussa’ ซึ่งเป็นคำกล่าวขวัญที่ Xinomavro เป็นราชา Xinomavro คล้าย Pinot Noir ซึ่งเป็นองุ่นที่เต็มไปด้วยผลสตรอเบอร์รี่ที่มีแร่ธาตุความเป็นกรดและแทนนินชั้นดี นอกจากนี้ยังเป็นที่ที่น่ารังเกียจในไร่องุ่น - ค่อนข้างมีแนวโน้มที่จะเกิดการโคลนและความเจือจางหากไม่ได้รับการดูแลอย่างรอบคอบ
เต้นกับดวงดาว จูเนียร์ ซีซั่น 1 ตอนที่ 5
องุ่นทั้งสองสายพันธุ์ไม่เกี่ยวข้องกัน แต่ที่โรงกลั่นเหล้าองุ่น Ktima Kyr-Yannin Mihalis Boutaris ชอบที่จะพัฒนาความคล้ายคลึงกัน ‘พ่อของฉันชอบเบอร์กันดี ไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบบอร์กโดซ์ - เขาชื่นชอบ Haut-Brion - แต่เขาต้องการความซับซ้อนมากขึ้นและมีความท้าทายมากขึ้น 'เขาอธิบาย
ด้วยตัวของมันเององุ่น Xinomavro มีความซับซ้อนอย่างมากไม่เช่นนั้นดูเหมือนว่าจะพลาดจุดนี้ ที่ Kyr-Yanni Boutaris สร้าง Merlot ชั้นดี (vin de pays) แต่เมื่อผสมกับ Xinomavro 'for femininity' ผลลัพธ์คือเชอร์รี่และสตรอเบอร์รี่นั่งอยู่ด้วยกันค่อนข้างเงอะงะ
ในทางกลับกันไร่องุ่นเดี่ยว 'Ramnista' Xinomavro เป็นการเปิดเผย - ความหวานของราสเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่ที่ขึ้นจมูกและรสชาติที่เป็นเนื้อสัตว์บางส่วนตามมาด้วย สิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นภาษากรีกอย่างแท้จริงคือคำใบ้เพิ่มเติมของลูกเกดสีเข้มและกาแฟสโมคกี้ สิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นไวน์ 'อากาศเย็นสบาย' คือโครงสร้างที่ละเอียดอ่อนและความซับซ้อนของแร่ธาตุ
เช่นเดียวกับ Pinot ผู้ผลิตไวน์จำเป็นต้องระวังแทนนินโดยสิ้นเชิง 'สำหรับฉันแล้วแทนนินก็เหมือนตะปูและไม้' Boutaris กล่าว 'คุณต้องแน่ใจว่าพวกมันเข้ากันได้ดีและไม่เป็นรอยและแยกออกจากกัน' Boutaris สงสัยว่าแทนนินของ Xino - เมื่อฟีนอลิกสุกในไวน์ที่ดี (94-97 ในปี 2000) อาจใช้เวลาในการหมักนานถึงสามสัปดาห์
เดินทางไปทางใต้ผ่านเอเธนส์และ Peloponnese เป็นพื้นที่ไร่องุ่นคุณภาพถัดไป (ทัวร์รอบจะพาคุณไปยัง appellations Nemea (ในภาพ) Mantinia และ Patras) นี่คือดินแดนของเนินเขาในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอันกว้างใหญ่ที่แห้งแล้งซึ่งทำจากดินสีแดงและปูนบนหินปูนก้อนหินที่ซ่อนตัวโบสถ์และหมู่บ้านต่างๆการตั้งถิ่นฐานที่พัฒนามาจากชาวเติร์กที่ปกครองเมื่อหลายร้อยปีก่อนซึ่งกระตุ้นให้ประชากรที่รู้จักกันดีในเรื่องความดื้อรั้นและเล่ห์เหลี่ยม
อากาศร้อนขึ้น
พันธุ์ที่ได้รับอนุญาตเพียงอย่างเดียวของ Nemea คือองุ่นดำ Aghiorghitiko ซึ่งทำอะไรก็ได้ตั้งแต่โรเซ่ไปจนถึงไวน์แดงรสเลิศ ในความเป็นจริงแล้วค่อนข้างเหมือน Cabernet Franc ของกรีก Georges Papaioannou สร้างเวอร์ชัน 'Super-Loire' ที่เรียกว่า Ktima Papaioannou ซึ่งมีกานพลูพริกไทยดำและจมูกธูปตามด้วยผลไม้กว้าง ๆ รสชาติเข้มข้นบนเพดานปากเนื้อแน่นด้วยแทนนินเนียนนุ่ม มีขนาดใหญ่กว่าไวน์ลัวร์และเข้มข้นกว่าซิโนมาโวของมาซิโดเนีย แต่อากาศร้อนกว่า
ที่ Papaionannou สลับไปมาระหว่างสไตล์ลัวร์และบอร์โดซ์ 'Big George' Skouras ไปตามถนนที่ Gymno จากบอร์โดซ์ไปยัง Napa นั่นคือความประทับใจที่คุณได้ขับรถไปที่โรงกลั่นเหล้าองุ่นยุคใหม่ของเขา
George Skouras ต้องการให้สิ่งต่างๆในกรีซเป็น ‘โลกใหม่’ มากกว่าที่เป็นอยู่ 'กฎหมายคือตูดม้า' เขากล่าวด้วยความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ แต่ในที่สุดเขาก็ยอมรับว่า Aghiorghitiko เป็นองุ่นที่ดีที่สุดสำหรับภูมิภาคนี้ 'ธุรกิจของเราคือ Nemea' เขากล่าว 'แต่เราใช้ความหลากหลายที่เป็นสากลเป็นหนังสือเดินทาง พวกเขาเป็นสิ่งที่ดีสำหรับกรีซในขณะที่พวกเขาปิดประตูไม่ให้ไวน์ต่างประเทศเข้ามาและพวกเขายังเปิดใจผู้คนอีกด้วย”
Skouras ’1998‘ Nemea ’(ผลิตจาก Aghiorghitiko) มีความนุ่มและอวบที่จมูก - อ่อนนุ่มจากปีของมันในไม้โอ๊ค (ใหม่หนึ่งในห้า) และด้วยรสชาติของพลัมและแบล็คเคอแรนท์ที่หนาแน่นซึ่งสะท้อนถึงเนินที่ดีของส่วนหนึ่งของเขตนี้ ไวน์ 'grande cuvée' จากทางลาด Gymno ที่ไกลออกไปเป็นไวน์ Napa-ish ที่มากที่สุดและใช้วานิลลาและกาแฟจากต้นโอ๊กใหม่ (เทคนิคการผลิตไวน์เหมือนกันในกรีซเหมือนกับที่อื่น ๆ ) เช่นเดียวกับความกลมของโลกใหม่ที่คุ้นเคยยังมีความกรอบที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งสำหรับผลไม้ คุ้มค่าที่จะออกจากพื้นหุบเขาสำหรับ
ปีนขึ้นไปบนเนินเขาไปยัง Sub-AC Asprokambos (650m) หรือ White Valley และอุณหภูมิจะลดลง ความชื้นและใบไม้ที่มากขึ้น (ไม้เลื้อยหนามแม้แต่ต้นโอ๊กก็เข้ามาแทนที่ไซเปรสและมะกอก) และ Aghiorghitiko ก็เปลี่ยนกลับไปเป็นแนว Loire
โรงไวน์ Octana (แบรนด์ใหม่พร้อมการเก็บเกี่ยวในปี 2000) เพิ่มกลิ่นบลูเบอร์รี่เหล่านี้ด้วยความเป็นกรดสดในขณะที่ที่ดิน Gaia คุณจะเริ่มบทเรียน Aghiorghitiko ด้วยพื้นฐาน '14 -18h '(ดอกกุหลาบเชอร์รี่เบา ๆ ที่ตั้งชื่อตามจำนวนชั่วโมง ใช้จ่ายในการสกินเพื่อให้ได้สี) และสร้าง 'Notios' - เชอร์รี่และไวน์แร่ที่หนาแน่นขึ้นพร้อมกับสัมผัสของชะเอม
ที่ด้านบนสุดของช่วงนี้คือ 'vin de garde' ของ Gaia's Estate ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทักษะทั้งหมดของผู้ผลิตไวน์ Yannis Paraskevopoulos: ผลไม้ที่อุดมไปด้วยความหนาแน่นและน่าดึงดูดในรสชาติเหมือนไวน์ New World ชั้นนำ แต่มีแร่ธาตุมากมาย สามารถเป็นภาษากรีกเท่านั้น ไม่สุกเกินไปไม่สุกเกินไปน่าสนใจ นี่คือไวน์ที่วาง Gaia ไว้บนแผนที่โลกไวน์และควรทำเช่นเดียวกันกับ Aghiorghitiko
ดังนั้นหากกรีซกำลัง ‘ทันสมัย’ ขึ้นมาจริง ๆ ทำไมยังคงมีชื่อที่ไม่สามารถออกเสียงได้สำหรับองุ่นที่เข้าใจได้นี้? ทำไมไม่ทำให้ง่ายขึ้นและแปลเป็น 'St George' โดยตรง 'ผู้คนต้องเรียนรู้ความเป็นจริงของไวน์กรีก' Paraskevopoulos กล่าว เอาไว้ที่คาง.
เดินทางไปยังใจกลางคาบสมุทรเพโลพอนนีเซียนสูงขึ้นไปบนเนินเขาและสภาพแวดล้อมไม่ได้เป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนอีกต่อไป แต่เป็นบอลข่านอีกต่อไปแม้ว่าจะมีสกีรีสอร์ทแปลก ๆ ก็ตาม
คำใบ้ของลูกแพร์ลดลง
นี่คือ Mantinia ที่มีภูมิอากาศเย็นอันทรงคุณค่า องุ่นของ Mantinia คือ Moschofilero และคนในพื้นที่ก็ไม่สามารถรับเพียงพอ 'เราสามารถขายได้มากกว่าที่มีอยู่ 15%' Yannis Tselepos ผู้ปลูกร้องอุทาน Moschofilero เป็นองุ่นพันธุ์บลองเดอกริสที่มีผิวสีดำ แต่เป็นน้ำผลไม้สีขาวกลิ่นหอมอ่อน ๆ และคิดว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของGewürztraminer (ทฤษฎีนี้มาพร้อมกับกษัตริย์บาวาเรียในทศวรรษ 1840)
เป็นเรื่องง่ายมากที่จะเข้าใจว่าเหตุใดจึงเกิดความผิดพลาดนี้ขึ้นเนื่องจากทั้งสองไม่เพียง แต่มีสีที่คล้ายกัน แต่ยังมีอะโรเมติกส์ที่คล้ายกันด้วย Tselepos ทำไวน์จากองุ่นทั้งสอง ในขณะที่Gewürzมีกลิ่นหอมของกลีบกุหลาบเกือบคลาสสิก Moschofilero ก็มีบางอย่างเช่นกัน แต่ยังมีรสชาติที่โดดเด่นเป็นไข่มุก Tselepos mantinia จากเหล้าองุ่นปี 2000 มีลูกแพร์และสับปะรดที่นุ่มที่จมูกลูกแพร์อีกครั้งที่เพดานปากและความกรอบที่แผ่ซ่านไปตามแนวของ Riesling - มันมีรสเปรี้ยวและสดชื่นและมีความละเอียดอ่อนกว่าลูกพี่ลูกน้องที่ควรจะเป็น ชาวกรีกชื่นชอบ Moschofilero และมีเหตุผลที่ดีมาก
การโค้งตามแนวชายฝั่ง Pelponnesian ทางตอนเหนือคือคำเรียกถัดไป 'Patras' Roditis, Mavrodaphne และ Muscat เป็นสามพันธุ์ที่ได้รับอนุญาตที่นี่และ Roditis เป็นดาวฤกษ์ (อีกสองชนิดส่วนใหญ่พบในขนมหวาน)
หากคุณคดเคี้ยวจากแนวชายฝั่งที่ซึ่ง Muscat และ Mavrodaphne ผลิตไวน์ที่อุ่นขึ้นและใหญ่ขึ้นไปยังหุบเขาที่พับได้ของCôtes d’Egion Roditis Alepou แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของมัน ระวังอย่าทำผิดพลาดสำหรับลูกผสมอเมริกัน - แทนที่จะเป็นสิ่งที่มั่นคงและดั้งเดิมและเรียกกันว่าสีฟ็อกซี่ของมัน
ที่โรงกลั่นเหล้าองุ่น Oenoforos ซึ่งตั้งอยู่บนไหล่เขาเหมือนอาราม Anghelos Rouvalis เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริง ‘ฉันต้องการแสดงความเป็นเอกลักษณ์ขององุ่นพันธุ์กรีกโดยเฉพาะโรดิติส แต่เราต้องการมวลวิกฤตก่อนที่เราจะไปได้จริงๆ 'เขาอธิบาย
ใน Asprolithi (หินสีขาว) ของเขา Roditis มีความกรอบและเป็นครีมโดยมียูคาลิปตัสและสมุนไพรแห้งที่จมูกตามด้วยรสชาติที่ 'เพดานปากตื่น' ที่ขยายออกไป องุ่นชนิดนี้มี 'Rieslingness' มากกว่า Moschofilero และเป็นพันธุ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการดื่มในช่วงฤดูร้อน ที่นี่และที่โรงกลั่นเหล้าองุ่น Antonopoulos รสชาติจะมีตั้งแต่แตงโมมะนาวไปจนถึงน้ำมันคัมควอทและเปลือกส้มล้วนละเอียดอ่อน แต่ยังคงยืนหยัด
อีกครั้งทางทิศใต้ออกไปสู่ทะเลอีเจียนองุ่นที่ได้รับอนุญาตของซานโตรีนีคือองุ่น 3 ชนิด ได้แก่ Assyrtiko, Athiri และ Aidani Aspro ประการแรกมีชื่อเสียงในด้านการรักษาความเป็นกรดที่คมชัดแม้จะมีความร้อนและการขาดความชื้นที่ยั่วเย้า - บนซานโตรีนีฝนแทบจะไม่ตกและความชื้นที่เถาวัลย์ได้รับคือสิ่งที่ควบแน่นเมื่อลมแรงพัดเกาะทำให้แผ่นดินเย็นลง Assyrtiko เป็นดาวเด่นในขณะที่ Aidani ยืมอาหารอันโอชะกึ่งอะโรมาติกและ Athiri ปัดเศษเชิงมุมออกไป
ดินแดน Vinsanto
ไวน์มีความเข้มข้นและรูปแบบแตกต่างกันไปตั้งแต่เหล้าก่อนอาหารเบา ๆ กลิ่นหอมของป่าที่มีกลิ่นหอมไปจนถึงเหล้าองุ่นแบบบิสกิตวานิลลาและโป๊ยกั๊ก แน่นอนว่าคุณสามารถทิ้งองุ่นไว้กลางแดดได้นานขึ้นเพื่อรับ Vinsanto นี่คือไวน์ที่เต็มไปด้วยพลังที่คุณอาจคาดหวังได้จากสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง แต่มีสภาพที่เปราะบาง (ดินภูเขาไฟและเถาวัลย์ที่ไม่ติดมันในตะกร้าขดแบนกับพื้นเพื่อป้องกันลม) สามารถส่งเสริมการพัฒนาด้านที่ละเอียดอ่อน องุ่นก็เช่นกัน Paris Sigalas เป็นไวน์สไตล์ที่มีกลิ่นหอมที่สุด สำหรับสไตล์ที่หนักแน่นยิ่งขึ้นแก่นแท้ของปี 1895 อันรุ่งโรจน์แสดงให้เห็นว่าไวน์กรีกชั้นดีนั้นเป็นอย่างไร
กรีซมีองุ่น 250 สายพันธุ์ของตัวเอง และพวกเขาทั้งหมดมีชื่อที่น่ารังเกียจไม่แพ้กัน - ส่วนนี้ของโลกเป็นแหล่งกำเนิดของการปลูกไวน์ทั้งหมดจึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีจำนวนมากเท่าที่มี
เมื่อมีการโคลนใหม่ที่ปราศจากไวรัสมากขึ้นผู้ผลิตไวน์จำนวนมากก็กระตือรือร้นที่จะทำงานกับเถาวัลย์แท้ๆเหล่านี้ Karrapappas (หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘the Black Priest’) เป็นองุ่นสีเข้มที่น่าหลงใหล แต่มีพืชเพียงสามชนิดเท่านั้นและ Kidonitsa (‘the Quince ตัวน้อย’) ยังมีอีกไม่กี่ชนิด
เราควรนับว่าตัวเองโชคดี ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีก่อนที่การปลูกใหม่เหล่านี้จะแพร่กระจายไปทำความรู้จักกับไวน์กรีกในรูปแบบที่ง่ายที่สุด!
