แอนดรูว์เจฟฟอร์ดแฟรงค์วอร์ด
ในช่วงคริสต์มาสฉันนั่งทานอาหารเย็นกับเพื่อนนักสะสมไวน์ Deal และนักชิม Frank Ward ที่มีชื่อเสียง เราแบ่งปัน (กับคนอื่น ๆ ) ขวดที่เกือบ 30 ปีที่แล้วเขาจ่ายไปเพียง 11 ปอนด์สำหรับ มันคือ - หรือคือ - มีมูลค่าราว 6,700 ปอนด์ในวันนี้
Andrew Jefford และ Frank Ward ภาพถ่ายโดย Liz Mott lbipp
ระหว่างเดินทางกลับบ้านฉันเริ่มสงสัยว่าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จะอธิบายถึงเรื่องนี้อย่างไรและสิ่งที่พวกเขาบอกเราเกี่ยวกับธรรมชาติของไวน์ชั้นดีว่าเป็น ‘ดี’ (หากคุณต้องการทราบว่าไวน์คืออะไรให้ข้ามไปที่ส่วนท้ายของบล็อกนี้ได้ทันที)
มองเผินๆขวดอาจดูเหมือนเป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า ‘Giffen good’ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนบริโภคมากขึ้นไม่ใช่น้อยลงเมื่อราคาสูงขึ้น Frank ได้รับการเสนอขาย (โดย Anthony Goldthorp จาก OW Loeb ผู้ล่วงลับ) หลายกรณีของไวน์นี้เท่าที่เขาจะชอบในปี 1984 ในปัจจุบันฉันสงสัยว่าใคร ๆ ก็มีโอกาสซื้อมากกว่าหนึ่งหรือสองขวดเมื่อเสนอครั้งแรก
ความจริงที่ว่าสถานการณ์นี้มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสถานะทางสังคมและไม่ใช่การบริโภคแม้ว่าจะทำให้ขาดคุณสมบัติในฐานะสินค้า Giffen (ซึ่งการขึ้นราคาเป็นผลที่ขัดแย้งกันของอุปสงค์และอุปทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งความยากจนอย่างรุนแรงที่บังคับให้ราคาของลวดเย็บกระดาษขึ้นในเวลาเดียวกัน เวลาในการลดการเข้าถึงสินค้าที่เหนือกว่า) ดูเหมือนจะทำให้เป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ถือว่าเป็น 'Veblen good'
สินค้า Veblen กลับกฎตามปกติของอุปสงค์และอุปทานในราคาที่เพิ่มขึ้นทำให้วัตถุดังกล่าวเป็นที่ต้องการมากขึ้นและราคาที่ลดลงทำให้สินค้าเหล่านี้เป็นที่ต้องการน้อยลง มีเพียงไม่กี่คนที่ต้องการขวดของ Frank ในราคา 11 ปอนด์หรือมากกว่านั้นแม้ว่าหลายคนสามารถซื้อได้หลายคนต้องการตอนนี้ราคา 6,700 ปอนด์แม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถจ่ายได้ (สำหรับบันทึก 11 ปอนด์ในปี 1984 เท่ากับ 30 ปอนด์ในตอนนี้)
ขวดยังเป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ Fred Hirsch เรียกว่า 'ตำแหน่งที่ดี' เนื่องจากคุณค่าของมันส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของความดุร้ายซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้อื่น เนื่องจากการจัดหาไวน์นี้ได้รับการแก้ไข (และตอนนี้หายากมาก: เดิมทีทำมาจากเถาวัลย์เพียงหนึ่งในสามของเฮกตาร์และส่วนใหญ่จะเมาแล้ว) จึงเป็นที่ต้องการของนักสะสมโดยเฉพาะผู้ที่ร่ำรวยที่สุดเท่านั้น สามารถจ่ายได้ ราคาของสินค้าประจำตำแหน่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่ารายได้ (อนิจจา.)
ประเด็นนี้ฉันสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของไวน์ไปสู่ตำแหน่งที่ดีนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่น่าขมขื่นสำหรับผู้สร้าง หวานในนั้นหมายความว่าเขาหรือเธอจะกลายเป็นคนที่มีความขมขื่นในตัวเพราะไวน์นั้นมีแนวโน้มที่จะเมามากขึ้นในสถานการณ์ที่ทำให้เสียสมาธิหรือเป็นเรื่องเหลวไหลโดยผู้มีอำนาจในลัทธิปรัชญาผู้มีสถานะโอ้อวดหรือบุตรชายของเผด็จการเพลย์บอยมากกว่าผู้ที่ เช่นเดียวกับแฟรงก์จะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการติดตามสมุดบันทึกในมือความชั่วร้ายในการหลบหนีของไวน์จากนั้นแบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ ที่ต่อมาดวงตาของเขาจะเปล่งประกายด้วยความพิศวงของไวน์
ไม่ว่าจะเป็นชุดไวน์ชั้นดีตามที่กำหนดโดยดัชนีมาตรฐาน (เช่น Liv-ex) เป็นสินค้า Veblen อย่างแท้จริงหรือไม่ แต่หลังจากผลการดำเนินงานตกต่ำตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ราคาของสินค้าอื่น ๆ สินค้าดังกล่าว (เช่นงานศิลปะ) ได้กระหึ่มไปข้างหน้าเมื่อตลาดหุ้นสว่างไสวและเมื่ออุปทานทั่วโลกของบุคคลที่มีมูลค่าสุทธิสูงได้รับการดูแล ในความเป็นจริงแล้วราคาที่เพิ่มขึ้นของสิ่งที่น่ารังเกียจดูเหมือนจะทำให้วัตถุเหล่านี้เป็นที่ต้องการน้อยลงแทนที่จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น: ไม่ได้ Veblen มาก
ความพยายามที่จะสร้าง 'Veblen effect' สำหรับไวน์ไอคอนที่เรียกว่าไม่ได้ผลทั้งตลาดต้องทดสอบความละเอียดอ่อนของไวน์และการเปิดตัวไวน์ใหม่ที่มีราคาสูงมักจะพบกับการตอบสนองที่ไม่ปิดเสียงหรือน่าสงสัย บางทีความจริงก็คือไวน์ชั้นดีส่วนใหญ่เป็นไวน์ที่ดีชั่วคราว แฟชั่นสามารถยกระดับให้อยู่ในสถานะใกล้ Veblen ได้ แต่แฟชั่นสามารถทิ้งมันได้อีกครั้งเมื่อราคาสูงเปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อ (แน่นอนว่าการเมืองของจีนก็มีบทบาทในตลาดไวน์ชั้นดีเช่นกันดูคอลัมน์ของฉันในนิตยสาร Decanter ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ใช้ได้ในขณะนี้ .)
ไวน์ชั้นดีส่วนใหญ่อาจถูกมองว่าเป็น ‘ดีเยี่ยม’ ที่ตรงไปตรงมาที่สุด กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือมันเป็น 'ผลดีปกติ' และเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ 'ผลดีรองลงมา' ซึ่งผู้คนมักจะบริโภคมากขึ้นเมื่อรายได้เพิ่มขึ้น กฎหมายของ Terroir ก็หมายถึงความขาดแคลนและราคาที่สูงซึ่งเป็นจุดเด่นทางเศรษฐกิจสองประการของสินค้าที่เหนือกว่า จำนวนไวน์ชั้นดีที่ราคาสูงกระตุ้นความต้องการที่เพิ่มขึ้นนั้นมีน้อยมากแม้ว่าใช่สำหรับ DRC และPétrus แต่อาจไม่ใช่สำหรับการเติบโตครั้งแรก
ใช่เช่นกันสำหรับไวน์ที่ Frank และฉันดื่ม - ซึ่งก็คือ Le Pin 1982 (ข้าง Le Pin 1998 และสินค้าชั้นเลิศอื่น ๆ ) หากต้องการทราบว่ารสชาติเป็นอย่างไรโปรดดูคอลัมน์ของฉันในนิตยสาร Decanter ฉบับเดือนเมษายนซึ่งวางจำหน่ายตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม แต่ฉันบอกคุณได้เลยว่าในราคาเพียง 11 ปอนด์ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง
เขียนโดย Andrew Jefford
