เจฟฟอร์ดในวันจันทร์: พระจันทร์สีน้ำเงินทางฝั่งซ้าย...

Château Margaux

แอนดรูว์เจฟฟอร์ดลิ้มรสชีวิต สองครั้ง ...

เจฟฟอร์ดในวันจันทร์: พระจันทร์สีน้ำเงินทางฝั่งซ้าย

ดินแดน Blue-moon: โอกาสที่จะได้ลิ้มรส Bordeaux First Growths ทั้งหมดรวมทั้ง Pavie, Angélus, Ausone, Cheval Blanc และ Petrus เมื่ออายุ 20 ปี ด้วย Yquem ที่ถูกโยนเข้ามาเพื่อเสี่ยงโชค สองครั้งในสองวัน ในสองเมืองทางตอนใต้ของจีน: เซินเจิ้นและหนานหนิง ขอขอบคุณ Julien Boulard นักการศึกษาจากจีนสามภาษาจาก Zhulian Wines และทีมงานของเขาสำหรับโอกาสพิเศษนี้

วินเทจคือปี 1998: 'วินเทจฝั่งขวา' ตามชื่อเสียง ทำไม? โดยพื้นฐานแล้วเป็นเพราะมีฝนตกหนักสองสามครั้งในวันที่ 29 กันยายนและ 1 ตุลาคมก่อนที่ Cabernets บางส่วนจะสุกเต็มที่ ฉันได้พูดคุยกับเจฟฟรีย์เดวีส์ของบอร์กโดซ์เกี่ยวกับวินเทจก่อนออกเดินทางไปประเทศจีนและเขาบอกฉันว่าตอนนี้ธนาคารทั้งสองแห่งมีชื่อเสียงที่ยุติธรรมมากในหมู่คนวงในของบอร์กโดซ์ การชิมของเราแสดงให้เห็นถึงมุมมองนั้น: ไวน์Médocมีหลากหลาย แต่ทั้ง Lafite และ Haut-Brion นั้นดีอย่างโดดเด่นและ Margaux และ Mouton ก็ไม่ผิดหวัง อย่าลืมว่าเดือนสิงหาคม 1998 ร้อนแรงและเป็นเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นรากฐานของเหล้าองุ่นบอร์โดซ์ทุกชิ้น ในกรณีนี้พวกเขาฟังดูดี ความสุกเหลือเฟือ

ราคาหมายความว่าไวน์เหล่านี้ซึ่งอยู่นอกเหนือจากเราเกือบทั้งหมดยกเว้นในโอกาสที่หายากในประเภทนี้ ดังนั้นเป้าหมายของฉันคือการ 'พูดคุยรอบ ๆ ' สถานที่ให้บริการแต่ละแห่งแทนที่จะเขียนบันทึกการชิมต่อตัวโดยพิจารณาจากภาพรวมของแต่ละจุดในช่วงสองทศวรรษและ ณ จุดหนึ่งระหว่างวิถีการวิวัฒนาการอันยาวนานของพวกเขา ลำดับคือสิ่งที่เราได้ลิ้มรสไวน์: ฝั่งซ้ายในสัปดาห์นี้และฝั่งขวาถัดไป คุณภาพของขวดนั้นโดดเด่นมาก: การเติมที่ยอดเยี่ยมไม่มีปัญหาเรื่อง TCA และไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าไวน์ใด ๆ ได้รับความร้อนสูงเกินไปในระหว่างการขนส่งหรือการเก็บรักษา ทั้งหมดถูกซื้อในร้านค้าปลีกในฮ่องกงไม่นานก่อนการชิมซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเป็นมืออาชีพของการค้าไวน์ในฮ่องกงในปัจจุบัน

ใครคืออาบิเกลคนใหม่ในวันแห่งชีวิตของเรา

ลาไฟต์ 1998

ลาไฟต์เป็นทรัพย์สินมหาศาล ภายใต้เถาวัลย์ 112 เฮกแตร์และมีผลผลิตเฉลี่ย (อ้างอิงจาก Eric Bernadin และ Pierre Le Hong’s Crus Classés du Médoc ) ที่ 48 ชม. / เฮกแตร์ประมาณ 530,000 ลิตรไวน์ชนิดนี้จะสามารถบรรจุขวดได้ทุกปี ลองคิดดูสิกว่าครึ่งล้านลิตร เป็นเรื่องยากที่จะเห็น Lafite ในราคาต่ำกว่า 500 ปอนด์ต่อขวดและ Carruades ราคาต่ำกว่า 250 ปอนด์ต่อขวด (ปัจจุบันปี 2013 มีรายชื่อมากกว่านั้น) ครึ่งล้านลิตรในราคาเฉลี่ย 375 ปอนด์ต่อขวดหมายถึงรายได้โดยประมาณ 250 ล้านปอนด์ คนวงในประมาณราคาต้นทุนของขวดของการเติบโตครั้งแรกรวม Lafite แล้วแทบจะไม่เกิน 30 ยูโร: น้อยกว่าร้อยละสิบของราคาขาย วุ้ย ข่าวดีสำหรับเจ้าของสำหรับคนกลางการขายและสำหรับผู้รวบรวมภาษี กองกรวดMédocเหล่านี้อาจดูเหมือนชายหาดที่ถูกลืมทิ้งไว้ซึ่งถูกทิ้งไว้โดยยุคน้ำแข็งในอดีตจริงๆแล้วก้อนกรวดทุกก้อนนั้นเรียงรายไปด้วยทองคำเปลวสุดลูกหูลูกตา (สำหรับคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลตอบแทนโปรดดูสัปดาห์หน้า เจฟฟอร์ดในวันจันทร์ .)

วันแห่งชีวิตของเรา kristen

Lafite ไม่ได้เป็นไวน์ที่เข้มข้นที่สุดของเหล้าองุ่นเสมอไป มันคือผู้ยิ่งใหญ่ที่มีเลือดสีฟ้าซึ่งเป็นผู้ส่งมอบอูร์เบนความคลาสสิกที่ดื่มได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นสุดยอดของการปรับแต่งที่ไม่อาจเข้าใจได้ โปรไฟล์ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องมีการหอบเหนื่อยใด ๆ หลังจาก 'ความลึก' หรือ 'พลัง' หรือ 'สมาธิ' แม้ว่าสถานที่ให้บริการจะได้รับหลักการของการยกเว้นไวน์ที่ดีที่สุดจากการคัดเลือก Grand Vin ก่อนหน้านี้บางส่วนของ บริษัท First Growth และปี 1998 ประกอบด้วยเพียงร้อยละ 34 ของการเก็บเกี่ยวทั้งหมด การผสมผสานคือร้อยละ 81 Cabernet Sauvignon (รวมถึง Cabernet เถาเก่าจากไร่องุ่น St Estèpheแห่ง Caillava) และ Merlot ร้อยละ 19

ยังคงมีสีเข้มโดยไม่มีการก่ออิฐให้เห็นชัดแม้ว่าตอนนี้จะโปร่งแสงและทึบแสง เป็นสิ่งที่น่าดม: ลอบเร้น, กลั่น, เขย่งจากแก้วด้วยท่าทางของนักเต้นคลาสสิก มีกลิ่นหอมมาก แต่ก็ยังสามารถหยอกล้อได้เช่นไม้ธูปไม้ซีดาร์เรซินชั้นดีซิการ์ที่ยังไม่เปิดไฟ ความสุกของผลไม้เช่นกัน แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ชัดเจนนัก: เปรียบเทียบกับไวน์นภาใด ๆ และสิ่งที่คุณจะพบได้ที่นี่คือคำแนะนำเกี่ยวกับความสุกมากกว่าความสุกนั่นเอง

แม้ว่าจะเป็นไวน์ที่เข้มข้นบนเพดานปาก: ไร่องุ่นเหล่านี้สามารถทำได้แม้ในสิ่งที่ดูเหมือนจะให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น (อาเป็นก้อนกรวดที่ปิดทอง!) แต่อย่าลืมเช่นกันบอร์โดซ์คลาสสิก การผสมพันธุ์ ซึ่งหมายถึง 18 เดือนในถังและเกือบจะครอบงำทุกสามเดือนกล่าวกันว่าหมายถึงการสูญเสีย 10 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์โดยการระเหยก่อนบรรจุขวด นั่นเป็นแรงผลักดันให้เกิดสมาธิในตัวมันเอง (และมีคุณสมบัติในการคำนวณรายได้หลังซองของเรา) ฉันจะเรียกไวน์นี้ว่าลีน - แต่มันยาวและเป็นสถาปัตยกรรมที่ลอยอยู่ในปากอย่างแน่นอนโดยมีผลไม้แห้งที่คงไว้มากกว่ากลิ่นที่ร่างออกมาโดยมีแทนนินที่ผสมผสานอย่างลงตัวและความเป็นกรดในการร้องเพลงให้ความสมดุลที่ไร้รอยต่อ ใบธูปหอมเหล่านี้จะให้ไอหมอกรอบ ๆ ผลไม้ บอร์โดซ์ฝั่งซ้ายผู้ยิ่งใหญ่มักมีความรู้สึกถึงทิศทางและจุดประสงค์ต่อรสชาติของมันและมันก็ยากที่จะไม่นึกถึงลูกศรของรอ ธ ไชลด์ในแง่นี้ - แต่ลูกศรเหล่านี้มีขนนกที่อ่อนนุ่ม แขกชาวจีนของเราชื่นชอบเป็นอย่างมากโดยเป็นอันดับสองรองจาก Petrus ในเซินเจิ้นโดยมีสี่อันดับแรกและสองในสามและครองอันดับหนึ่งร่วมกันในหนานหนิง (สามอันดับแรกสามวินาทีและสามในสาม) Robert Parker ให้รางวัล 98 คะแนนที่ฉันจะให้ 96 . (13% abv)

Château Lafite-Rothschild ในปี 2558 เครดิต: Chris Mercer / Decanter

แกะ 1998

Terroir หมายความว่า Mouton (90 เฮกตาร์ในวันนี้) และ Lafite จะต้องถูกเปรียบเทียบกันแน่นอนว่ามีกรณีที่แข็งแกร่งในการพิจารณาว่าพวกเขาเป็นฝาแฝดที่ไม่เหมือนกันซึ่งแบ่งตามตำนานตามบรรทัดที่กำหนดโดย 'Prince of Vines', Nicolas- Alexandre, Marquis de Ségur - ซึ่งเป็นเจ้าของทั้งสองอย่าง ไร่องุ่นของพวกเขาเชื่อมต่อกันและกัน Carruades อยู่อีกด้านหนึ่งของเถาวัลย์ของ Mouton ไม่มีทรัพย์สินอีกสองแห่งใน 'สิบใหญ่' ของบอร์โดซ์ที่เป็นเพื่อนบ้านกันนับประสาเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดระดับนี้ ตรวจสอบเส้นชั้นความสูงบนแผนที่และคุณจะเห็นว่าคุณสมบัติทั้งสองมีเนินกรวดขนาดมหึมาเหมือนกันหรือ ตะโพก - ไวน์ของพวกเขามีลักษณะที่แตกต่างกันมาก

นี่เป็นลักษณะทั่วไปเนื่องจากการถือครองที่ดินมีความซับซ้อน (ฉันกำลังคิดถึงองค์ประกอบ St Estèpheของ Lafite และไร่องุ่นทางตะวันตกของ D2) แต่ความแตกต่างพื้นฐานในรูปแบบอาจเป็นเพราะ Lafite สั่งทางตอนเหนือ ของ ตะโพก และมูตันทางใต้? ดังนั้นการปรับแต่งที่ละเอียดอ่อนของอดีตจึงทำให้ความอุดมสมบูรณ์และความแปลกใหม่ของยุคหลัง ฉันไม่รู้ - แต่ต้องมีบางอย่างที่ต้องคำนึงถึงเนื่องจากผู้ที่มีโอกาสได้ลิ้มรสไวน์เหล่านี้เป็นประจำทุกปี

การพิจารณาวิถีทางประวัติศาสตร์ของคุณสมบัติของประเภทนี้แสดงให้เห็นชุดของการเปลี่ยนแปลงเกียร์: ช่วงเวลามักเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรที่สำคัญและ (น้อยมาก) ในความเป็นเจ้าของเมื่อมีการผลักดันคุณภาพใหม่ความตั้งใจอย่างจริงจังใหม่ และ - ในสามในห้ากรณีของการเติบโตครั้งแรก - การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกห้องใต้ดินใหม่ สำหรับ Mouton การเปลี่ยนเกียร์นั้นใกล้เคียงกับการมาถึงของ Philippe Dhalluin ในปี 2003 ปี 1998 ของ Mouton เป็นช่วงเวลาที่มันยังคงทำงานค่อนข้างไม่สอดคล้องกันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอันตรายของวินเทจอย่างใกล้ชิดมากกว่าที่ผู้ที่จ่ายเงินซื้อขวดอาจต้องการ: โดดเด่นในปี 1982 และ 1986 ตัวอย่างเช่น แต่น่าตื่นเต้นน้อยกว่าในปี 1985 และ 1989 ไม่มีไวน์ตัวที่สองอย่างเป็นทางการจนถึงปี 1993 การคัดเลือกอย่างมีวินัยเริ่มดำเนินการในปี 1998 และ Mouton `98 ผลิตขึ้นด้วยร้อยละ 57 ของการเก็บเกี่ยวและส่วนผสมที่ 86 ต่อ เซนต์ Cabernet Sauvignon, Merlot 12 เปอร์เซ็นต์และ Cabernet Franc 2 เปอร์เซ็นต์ แต่ในเหล้าองุ่นนั้นมีการคัดเลือกน้อยกว่าที่ Lafite ไวน์ยังผลิตในโรงกลั่นเหล้าองุ่นเก่าซึ่งมีถังหมักไม้ขนาดใหญ่ทำให้การเลือกพัสดุเป็นเรื่องยากและระบบการเลือกไวน์แบบกดและถังเบียร์ก็มีการกลั่นน้อยกว่าในปัจจุบัน

นี่ไม่ใช่ไวน์ที่น่าผิดหวัง แต่อย่างใด แต่เป็นไวน์ตัวเลือกแรกของนักชิมสองคนจากการชิมหนานหนิงของเราและฉันจะตื่นเต้นมากหากมีโอกาสได้ชิมหรือดื่มอีกครั้ง แม้ว่าสีของมันจะมีการพัฒนามากกว่าของรุ่นอื่น ๆ เล็กน้อย กลิ่นนั้นน่าหลงใหลและน่าหลงใหลมาก: ทั้งหวานและครีม แต่ก็ยังสะอาดและสดชื่นอีกด้วย แม้ว่าจะมีผลไม้ที่อัดแน่นไปด้วยกลิ่นน้อยกว่าที่ Lafite รสชาติเป็นที่น่าประทับใจด้วยความเข้มและความหนาแน่นของรสชาติรวมถึงสัมผัสที่นุ่มนวลและเป็นมิตร อันที่จริงมันก็ชุ่มฉ่ำและอุดมสมบูรณ์เช่นกันเมื่ออยู่ในปาก ที่นี่มีผลไม้ผสมผสานกับเนื้อย่างและหนังที่หอมหวานอย่างลงตัวน่ารับประทานและน่ารับประทาน Robert Parker ให้ 96 และฉันจะให้ 94 - แม้ว่าบ่อยครั้งกับบอร์กโดซ์คะแนนนี้ถูกกำหนดโดยการเปรียบเทียบกับเพื่อนที่มีคุณภาพสูง ลิ้มรสไวน์แยกกันและคะแนนที่สัมพันธ์กันจะดูเหมือนมีค่าเฉลี่ย (12.5%)

Latour 1998

เป็นเรื่องธรรมดาที่จะกล่าวได้ว่าแกนกลางของ Latour ซึ่งเป็นไร่องุ่น 47 เฮกแตร์ซึ่งเป็นกลุ่ม 'หอคอย' และซึ่งรู้จักกันทั่วไปในชื่อ L'Enclos เป็นเทอร์เรียร์เดี่ยวที่ดีที่สุดในMédoc - อย่างน้อยก็มีความสอดคล้องกันผ่านความหลากหลายของ ปีที่เปียกและปีที่แห้งปีที่อบอุ่นและปีที่อากาศเย็นเป็นเกณฑ์ มันอาจจะเป็นเช่นนั้น โดยปกติแล้วกรวดที่ระบายน้ำได้ละเอียดสี่เมตรเหนือดินเหนียวสีน้ำเงินที่อุ้มน้ำและอุ้มน้ำมักจะเป็นสาเหตุ คราวนี้แกนหลักของ ตะโพก ไม่ได้ใช้ร่วมกันโดยไม่มีทรัพย์สินอื่นใดแม้ว่า Pichons ทั้งสองจะโต้แย้งความไม่แน่นอนที่กระจายไปเราก็ใกล้ชิดกับ Gironde ที่ Latour มากกว่าที่ Lafite Latour มีประเพณีการคัดเลือกมายาวนานโดยมีไวน์ที่สองและสาม

นิวอัมสเตอร์ดัม ซีซั่น 2 ตอนที่ 6

สำหรับสิ่งนั้นวินเทจปี 1998 เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ Latour การเคลื่อนไหวของคันเกียร์ถูกเหวี่ยง François Pinault ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในปี 1993 แต่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างช้าๆ Frédéric Engerer อยู่ที่นั่นแล้ว แต่เขากลายเป็นเพียง 'Président' ซึ่งเป็นตำแหน่งงานปัจจุบันของเขาในปี 1998 เขาเข้ามาบริหารทรัพย์สินอย่างเต็มที่หลังการเก็บเกี่ยวในปี 1998 ก่อนหน้านี้ Latour ที่ทันสมัยพร้อมด้วยโรงกลั่นเหล้าองุ่นใหม่และการเปลี่ยนแปลงและการปรับแต่งจำนวนมากที่เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นในช่วงหลังปี 1998 ดังนั้นการให้ความสำคัญกับคุณภาพของเถาวัลย์แต่ละชนิดและสุขภาพของดินในไร่องุ่นเช่นกัน (รวมถึงการใช้ชีวพลศาสตร์)

เป็นเคลลี่ โมนาโก ตั้งท้องลูก

Latour ปี 1998 ที่ทำจาก Cabernet 90 เปอร์เซ็นต์และ Merlot 10 เปอร์เซ็นต์ดูไม่หวือหวาหรือเข้มไปกว่า Lafite และ Mouton แม้ว่าเฉดสีจะพัฒนาน้อยกว่า Mouton’s เล็กน้อย เป็นผลไม้ที่ตรงไปตรงมาที่สุดในสามชนิด ได้แก่ กลิ่นแบล็คเคอร์แรนต์สดพร้อมความหวานของเบเกอรี่แม้กระทั่งสัมผัสกับป๊อปคอร์น บนเพดานปากมันเป็นลูกเกดขับรถและลึกในด้านที่เอนเอียง แต่เชื่อถือได้ ผลไม้ชนิดนั้นถือได้ถึงเส้นชัยและยังคงมอบน้ำหอมแบล็คเคอแรนท์แม้ว่าคุณจะกลืนเข้าไปแล้วก็ตาม สำหรับฉันแล้วมันไม่มีความซับซ้อนของ Lafite หรือ Mouton แม้ว่าจะได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีและตรงไปตรงมา Robert Parker ให้มัน 90 และในบริบทวินเทจฉันเห็นด้วยกับสิ่งนั้น 90 คะแนน - แม้ว่านักชิมชาวจีนของเราจะให้คะแนนไวน์นี้สูงกว่านั้น: ได้คะแนนสองอันดับที่สองและสองในสามในเซินเจิ้นและอีกอันดับสองและสามในหนานหนิง (13%)

มาร์โกซ์ 1998

Margaux เป็นสถานที่ที่มีขนาดใหญ่กว่า Lafite: 265 ha ทำให้มีขนาดเท่ากับหมู่บ้านเล็ก ๆ ด้วยตัวมันเองแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งหญ้าที่ไม่มีเถาวัลย์ไหลลงสู่ปากอ่าว ในแง่ของไร่องุ่นในปัจจุบันมีเถาวัลย์ประมาณ 92 เฮกแตร์ซึ่งถูกกำจัดในลักษณะที่รวมกันน้อยที่สุดของการเติบโตครั้งแรก - ขวด Margaux coud ถูกมองว่าเป็นบทสรุปของดินแดนที่ดีที่สุดของชุมชนแม้ว่าแกนของมันจะยังคงมาจาก a โสด ตะโพก . กรวดที่นี่เป็นทรายมากกว่าทางเหนือของMédocและทรายในไร่องุ่นมักหมายถึงความมีเล่ห์เหลี่ยมและความอ่อนโยนแทนผู้มีอำนาจและผู้มีรูปร่างอ้วน

Margaux ผ่านการเปลี่ยนเกียร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแม้ว่า (ในสไตล์ Margaux ที่ดีที่สุด) การเปลี่ยนเกียร์นั้นดูซ่อนเงื่อนเนียนเรียบและอ่อนนุ่มจนยากที่จะตรึงให้เป็นวินเทจเพียงชิ้นเดียว Paul Pontallier ผู้ล่วงลับเปิดรับการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ต้องการสร้างจนกว่าจะได้รับการทดสอบอย่างสมบูรณ์ (ผ่านการวิจัย - เขาเคยเป็นนักวิจัยด้วยตัวเอง) ในสถานที่ให้บริการ เทคนิคสมัยใหม่เช่นการจัดการที่พิถีพิถันเป็นพิเศษในปัจจุบันสำหรับคุณสมบัติชั้นนำของบอร์โดซ์ทั้งหมดต้องใช้เวลาพอสมควรในการนำมาใช้ที่นี่ เช่นเดียวกับที่ Mouton การลงทุนล่าสุดในสิ่งอำนวยความสะดวกห้องใต้ดินใหม่ได้สร้างความแตกต่างอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความสามารถในการแยกชิ้นส่วนขนาดเล็กออกจากกัน - ตั้งแต่ปี 2015

มาร์โกซ์มีประเพณีการดื่มไวน์ที่สองมาโดยตลอดโดยมีมาก่อนสถาบันอย่างเป็นทางการของ Pavillon Rouge ในปี 1906 ไม่น้อยเพราะความแตกต่างที่ชัดเจนของไร่องุ่น การผลิตประมาณร้อยละ 50 ได้ทำการตัดทอนสำหรับ Grand Vin ในปี 1998 ในขณะที่ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะน้อยกว่านั้น (เช่น 38 เปอร์เซ็นต์ในปี 2010 และเพียง 28 เปอร์เซ็นต์ในปี 2016) ไวน์นี้มีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยที่สุดของ Cabernet Sauvignon ของการเติบโตครั้งแรกของMédocในเหล้าองุ่นนี้: เพียง 55 เปอร์เซ็นต์สมดุลโดย 40 เปอร์เซ็นต์ของ Merlot และอีก 5 เปอร์เซ็นต์มาจาก Cabernet Franc และ Petit Verdot

ไวน์มีสีอย่างดี: มีความหนาแน่นมากกว่า Latour เล็กน้อย แต่ยังมีสีแดงอิฐเล็กน้อย มันเริ่มเงียบลงในแก้วเหมือนนักร้องที่ล้างเสียงของเธอ แต่หลังจากผ่านไปห้านาทีกลิ่นก็เป็นทุกอย่างที่หวังไว้ในรูปแบบที่กลมกลืนกัน: ผลไม้สีแดงและสีดำที่มีหนังกลับครีมและเห็ด - ไม่มีการเติบโตครั้งแรกแน่นอน มีความก้าวหน้าไปไกลถึงสเปกตรัมของกลิ่น 'ไวน์ผู้ใหญ่' เช่นเดียวกับ Margaux เมื่อเปิดเพลงอย่างเต็มที่หลังจากผ่านไปประมาณ 20 นาทีเพลงนี้เป็นคำสั่งของเพื่อนร่วมงานMédocทั้งสี่คนอย่างหอมกรุ่นแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแบบเดียวกับคนอื่น ๆ (Lafite, Haut-Brion) เพดานปากมีความสดชื่นบริสุทธิ์เต้นรำและเก๋ไก๋เต็มไปด้วยความแตกต่างของกลิ่นหอมแบบเดียวกับที่กลิ่นได้ร่างออกมาและคล่องแคล่วและแม่นยำในรูปแบบ: ไม่เคยก้าวพลาดไม่เคยทำผมออกนอกสถานที่ บางทีอาจจะมีความเขียวเล็กน้อยที่ทำให้เกิดความสดชื่น แต่นี่ก็ยังห่างไกลจากจุดด่างพร้อย ไวน์เป็นที่ชื่นชอบในเซินเจิ้นด้วยอันดับที่สองและสองในสาม Robert Parker ให้คะแนนไวน์ที่ 91 แต่ฉันจะให้ 94 . (12.5%)

Haut-Brion 1998

นี่เป็นสิ่งที่เล็กที่สุดในห้าการเติบโตขั้นแรกและถูกกำหนดให้คงอยู่ตลอดไป มันไม่มีโอกาสที่จะกลืนสิ่งที่คลุมเครือใด ๆ ที่ทิ้งขยะในบริเวณใกล้เคียง - เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงนั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว แม้ว่า 48 เฮกแตร์ยังใหญ่กว่าโมโนโพล Grand Cru ที่ใหญ่ที่สุดของ Burgundy ถึงหกเท่า (Clos de Tart ที่ 7.5 ha): มีตลาดมากมายที่นั่น และมีประวัติยาวนานกว่า 200 ปีในฐานะไวน์ชั้นดีเมื่อเทียบกับ บริษัท ที่มีการเติบโตครั้งแรก

ข้อดีของการชิมประเภทนี้คือการเน้นย้ำว่า Haut-Brion มีเอกลักษณ์และแตกต่างจาก Left Bank First Growths อื่น ๆ อย่างไร วิธีการทำให้สุกการแสดงออกของผลไม้และเมล็ดของแทนนินนั้นต่างกันที่สำคัญนั่นคือมีการกลั่นแบบแห้งซึ่งอย่างอื่นไม่มี แม้ว่า (ในปี 1998) คุณจะมีความรู้สึกว่า Haut-Brion นั้นมีความโดดเด่นกว่าอีก 4 ชนิดและแม้ว่าแทนนินของมันจะดูแน่นหนาภายใต้การวิเคราะห์ แต่ก็ยังมีความบางเบาความไร้ขนความเรียวและความรวดเร็ว สี่แม้มาร์โกซ์มักจะกว้างกว่าเล็กน้อยในคานและบนลิ้น Haut-Brion เกือบจะเหมือนสาระสำคัญ

wset ระดับ 2 ข้อสอบจำลอง

Terroir ของมันแตกต่างจากที่คุณคิดกับMédoc กรวดนั้นละเอียดกว่าและ ตะโพก จากด้านบนที่ระดับความสูงที่สูงขึ้นเล็กน้อย (27 ม. เทียบกับ 16 ม. ที่ Latour) ก็จะมีความแตกต่างของพื้นผิวย่อยด้วยเช่นกัน เราอยู่ไกลออกไปมากที่นี่จากมหาสมุทรแอตแลนติกและไม่มีปากแม่น้ำ Gironde อยู่ใกล้ ๆ เช่นเดียวกับ Garonne ที่ขี้เกียจดังนั้นคุณสมบัติของแสงสะท้อนและการกลั่นกรองริมทะเลจึงไม่ค่อยเด่นชัด สถานที่ตั้งในเมืองเป็นปัจจัยที่ทำให้ร้อนขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ: Haut-Brion มักจะเป็นคนแรก ๆ ที่เลือก

นี่เป็นไวน์ที่โดดเด่นอย่างที่คุณคาดหวังจากปีที่ Merlot เป็นที่ชื่นชอบและเป็นไซต์ที่ Cabernets สุกเร็วกว่าในMédoc การปลูกในไร่องุ่นชอบ Cabernets โดยเว้นระยะห่างเล็กน้อย (Cabernet Sauvignon 45 เปอร์เซ็นต์และ Cabernet France 15 เปอร์เซ็นต์เทียบกับ Merlot 40 เปอร์เซ็นต์) แต่ในปี 1998 การผสมผสานขั้นสุดท้ายของไวน์นี้มีเปอร์เซ็นต์สูงสุดของ Merlot ของใด ๆ การเติบโตครั้งแรก: 60 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับ Cabernet Sauvignon 40 เปอร์เซ็นต์ นั่นคือเปอร์เซ็นต์ของ Merlot ที่สูงกว่าที่Angélus, Ausone หรือ Cheval Blanc ในปี 1998 แต่ไวน์ทั้งหมดเหล่านั้นดูเหมือน“ Merlot-like” มากกว่าในแง่ของความมั่งคั่งความสะดวกสบายและความกว้างโดยรวม สิ่งนี้เน้นจุดสำคัญ: สิ่งที่เราถือว่าเป็นตัวละครที่หลากหลายมักจะเป็นความรู้สึกของสถานที่ ใช่มี Merlot อีกมากมายที่นี่ แต่มันคือ Haut-Brion Merlot: สัตว์ร้ายคนละตัวกับ Merlot ที่ Cheval Blanc ที่ Ausone หรือที่Angélus

มันยังคงมีสีที่อิ่มตัวลึกพร้อมกลิ่นที่น่าตื่นเต้นของขนสัตว์เกมแขวนพลัมปรุงสุกและเนื้อย่างสดด้วยใบชา แม้จะมีความสุก แต่ก็มีความสดใสมีชีวิตชีวาแม้กระทั่งไวน์ที่แหลมคมลึก แต่ไม่กว้างนักด้วยรสชาติที่เข้มข้นและเหมือนแก่นแท้ซึ่งชวนให้นึกถึงความคล้ายคลึงของกลิ่นหอม แทนนินจับตัวเป็นก้อนโดยไม่มีความหนามีเพียงน้ำตาลทรายแดงเล็กน้อยเพื่อปรับสมดุลระหว่างการกลั่นแบบแห้งและกรดที่มีชีวิตชีวาและมีชีวิตชีวา มีอีกหลายปีข้างหน้า Robert Parker ให้คะแนน 96+ แม้ว่าโน้ตของเขาจะดูกระตือรือร้นมากกว่าคะแนนที่ฉันจะให้ก็ตาม 98 . ไวน์ชนะหนึ่งที่หนึ่งหนึ่งวินาทีและสองในสามในเซินเจิ้นและหนึ่งในที่หนึ่งและสองวินาทีในหนานหนิง (13%)