Bartons of ChâteauLéoville Barton เป็นหนึ่งในครอบครัวชาวไอริชหลายครอบครัวในบอร์โดซ์ เครดิต: Thomas Skovsende / Decanter
- ไฮไลท์
- นิตยสาร: ฉบับเดือนสิงหาคม 2019
- หน้าแรกข่าว
ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาฉันมีบทเรียนประวัติศาสตร์ส่วนตัวในห้องครัวของฉัน อาจารย์คือ Charles (หรือ Chad) Ludington ศาสตราจารย์ที่ North Carolina State University ฉันรู้จักเขาครั้งแรกเมื่อเขาอาศัยอยู่ที่บอร์กโดซ์เมื่อไม่กี่ปีก่อน
การศึกษาในปัจจุบันของ Ludington มุ่งเน้นไปที่บทบาทของชาวไอริชในการสร้างความต้องการไม่ใช่ แต่รสชาติของไวน์บอร์โดซ์ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในปัจจุบัน เขาใช้เวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาในไอร์แลนด์และตอนนี้กลับมาที่บอร์กโดซ์ขุดเอกสารในท้องถิ่นของเมืองและของพ่อค้ารายสำคัญและผู้ผลิตไวน์
Bartons of ChâteauLéoville Barton อย่างที่คุณอาจจินตนาการได้ว่ามีลักษณะที่หนักหน่วงและในความเป็นจริงเป็นครอบครัวชาวไอริชเพียงครอบครัวเดียวที่ยังคงยืนหยัดอยู่ได้หลังจากผ่านไปสามศตวรรษ ในช่วงกลางทศวรรษ 1700 จะมีพ่อค้าชาวไอริชเกือบ 80 รายซื้ออายุและขายไวน์จากท่าเรือ Chartrons ประมาณหนึ่งในสี่ของผู้ไม่ประสงค์ออกนามทั้งหมดในเมือง
ปรากฎว่าชาวไอริชมีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษในศิลปะการ ‘ตัด’ หรือผสมไวน์บอร์โดซ์กับไวน์อื่น ๆ จากพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า เรารู้มานานแล้วว่ามันเกิดขึ้น แต่สิ่งที่ลูดิงตันได้ค้นพบก็คือมันไม่ได้อยู่ในสภาพเลวร้ายเพียงอย่างเดียว แต่ทุก ๆ ปีและในขณะที่พ่อค้าชาวฝรั่งเศสเยอรมันและดัตช์ไม่ค่อยกระตือรือร้นที่จะกระทำการปลอมปนดังกล่าวพ่อค้าชาวไอริชแย้งว่า หากไม่มีการเพิ่มเติมเหล่านี้พวกเขาจะมีปัญหาในการขายไวน์ที่แพงที่สุดในภูมิภาคนี้ในตลาดสำคัญ ๆ ในเวลานั้นนั่นคือไอร์แลนด์และอังกฤษซึ่งลูกค้าพร้อมที่จะจ่ายเงินอย่างน้อยสองเท่าเป็นอย่างน้อยในยุโรปตอนเหนือ
มันเป็นความลับ ในปีพ. ศ. 2353 เมื่อสั่งไวน์สำหรับตลาดอินเดียตะวันออก James Nisbett ได้ขอให้พ่อค้านาธาเนียลจอห์นสตันสำหรับ 20 hogsheads of claret 'โดยสังเกตการดูแลและความเอาใจใส่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดว่าไวน์มีเนื้อสีและรสชาติที่ดีเป็นสิ่งที่ดี อาศรม'.
แม้แต่René Pijassou นักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของMédocยังเขียนว่าผู้จัดการมรดกของChâteau Latour ในศตวรรษที่ 18 'ยังติดต่อกับพ่อค้าใน Chartrons บ่อยครั้ง ... ซึ่งปรับรสชาติของไวน์ให้เหมาะกับภาษาอังกฤษเป็นหลัก ลูกค้าโดยผสมผสานกับไวน์Rhôneและ Spanish และการตัดไม่ได้หมายถึงการผสมในไวน์จากภายนอกเท่านั้น
Ludington พบบัญชีแยกประเภทในคลังสินค้าตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 1840 ซึ่งระบุว่าการบรรจุขวดของ 'Lafite 1837' ของจอห์นสตันส่วนใหญ่ทำจากลาไฟต์ในปี 1837 แต่มีจำนวนน้อยกว่า 1837 Léoville, 1837 Milon, 1837 Léoville Barton, 1837 Montrose, 1837 Duluc, 1837 Calon Ségurและ 1840 Hermitage '
ลูดิงตันพบหลักฐานนี้ในจดหมายเหตุจำนวนนับไม่ถ้วน แม้ว่าจะเป็นเรื่องง่ายที่จะมองข้ามเรื่องนี้ว่าเป็นความมืดมิดและน่าอับอายในประวัติศาสตร์ของบอร์กโดซ์ แต่การทำเช่นนั้นจะมองข้ามความจริงที่สำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งนั่นคือไวน์เหล่านี้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับบอร์โดซ์ในตลาดที่พร้อมจะจ่ายในราคาสูงสุด ของวันนี้.
ไม่ต้องสงสัยเลยว่านักประวัติศาสตร์หลายคนต่อต้านการตีความนี้ (และพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวที่รัฐสภาบอร์โดซ์ห้ามการปฏิบัติในปี 1755 โดยชัดแจ้ง) แต่ก็น่าสนใจที่จะเห็นว่า 150 ปีที่ผ่านมาได้เห็นไวน์บอร์โดซ์ที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งจริงๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
‘พ่อค้าชาวไอริชในบอร์กโดซ์เริ่มทำไวน์แดงในรูปแบบที่คล้ายกับที่เราคิดว่าเป็นไวน์บอร์โดซ์ในปัจจุบัน’ คือสิ่งที่ลูดิงตันมองเห็น ‘แต่ก่อนที่พวกเขาจะปลูกองุ่นและเทคนิคการผลิตไวน์อนุญาตให้พวกเขาทำจากน้ำผลไม้บอร์โดซ์เพียงอย่างเดียว’
ลูดิงตันให้เหตุผลว่าการผสมแบบนี้ไม่ได้ทำให้ไวน์บอร์โดซ์ที่ดีที่สุดสูญเสียเอกลักษณ์ในศตวรรษที่ 18 และต้นศตวรรษที่ 19 แต่กลับสร้างชื่อเสียงให้กับไวน์ที่ดีที่สุดของโลกแทน
'ทุกวันนี้เราหมกมุ่นอยู่กับความคิดเรื่องความบริสุทธิ์' เขากล่าว 'แต่ในหลาย ๆ วิธีที่พ่อค้าเหล่านี้ได้ผสมผสานกับรสนิยมที่ทันสมัย มีสีมากขึ้นร่างกายมากขึ้นแอลกอฮอล์ที่สูงขึ้น ฟังดูคุ้น ๆ มั้ย? ’
เผยแพร่ครั้งแรกใน Decanter ฉบับเดือนสิงหาคม 2019
