จากระดับความสูงในฐานะเรือธงสีขาวของอิตาลีไปจนถึงการผลิตจำนวนมากการเจือจางต่ำ Soave ได้ปรับปรุงคุณภาพสร้างภาพลักษณ์ใหม่และได้รับ DOCG ในกระบวนการ ทำไมเราไม่รู้เรื่องนี้ถาม kerin o’Keefe
นิกาย Soave ของอิตาลีแผ่กระจายออกไปในทะเลหนาแน่นใต้ปราสาทยุคกลางอันเป็นสัญลักษณ์ของอิตาลีนิกาย Soave ทางตอนเหนือของเมืองเวโรนาเพิ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งเมื่อไม่นานมานี้ การปรับโฉมครั้งนี้ทำให้ทุกอย่างโดดเด่นยิ่งขึ้นจากข้อเท็จจริงที่ว่ามันไม่มีใครสังเกตเห็นส่วนใหญ่
เมื่ออาณาจักรที่ไม่มีปัญหาของอิตาลีเจือจางสีขาวที่ไม่น่าสนใจซึ่งผลิตในปริมาณอุตสาหกรรมกฎระเบียบการผลิตที่เข้มงวดมากขึ้นของ Soave ได้เพิ่มคุณภาพอย่างจริงจัง
ไวน์หลายชนิดในปัจจุบันโดยเฉพาะไวน์ที่มาจากพื้นที่ Classico อันเก่าแก่ซึ่งทำจากผลผลิตที่ต่ำกว่าและองุ่นที่สุกเต็มที่นั้นมีลักษณะคล้ายกับ Chablis มากกว่าที่เคยมีมา นำเสนอกลิ่นที่ซับซ้อนและผลไม้ครีมที่มีส่วนผสมของแร่ธาตุเข้มข้นนอกจากนี้ขวดชั้นนำเหล่านี้ยังมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างน่าประหลาดใจอีกด้วย
Soave ยังมีชื่อ DOCG ที่เป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับไวน์สองชนิด ได้แก่ Recioto หวานที่ทำจากองุ่นแห้งและสำหรับ Soave Superiore ไม่ใช่ว่าคนส่วนใหญ่จะรู้จัก
ซึ่งอาจอธิบายได้ว่าทำไมดีที่สุดแม้ว่าจะมีการก้าวกระโดดในด้านคุณภาพที่น่าประทับใจในหลายนิกาย แต่ Soave ก็ยังคงมีราคาที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อ ตามที่ David Gleave MW ผู้อำนวยการร้าน Liberty Wines ผู้เชี่ยวชาญชาวอิตาลีในสหราชอาณาจักรกล่าวว่าไวน์ที่ดีที่สุดให้คุณค่าที่ยอดเยี่ยม พวกเขาต่ำกว่าราคา '
จิตใจอาชญากรแห่งฤดูหนาว
เหตุใดจึงไม่ทำให้กลายเป็นเรือธงสีขาวของอิตาลี แล้วทำไมคนรักไวน์และนักวิจารณ์ถึงมองข้ามนิกายที่ไม่หยุดนิ่งนี้ต่อไป? 'แม้จะมีการลงทุนจำนวนมากในทั้งไร่องุ่นและห้องใต้ดิน แต่นั่นทำให้คุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างมาก Soave ก็ประสบปัญหาด้านภาพลักษณ์' Andrea Sartori จากโรงกลั่นไวน์และประธานของ Unione Italiana Vini อธิบาย
‘ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมโยง Soave กับไวน์ราคาถูกอึมครึมและผลผลิตจำนวนมาก’ ดังนั้นแม้ว่าชื่อเสียงที่น้อยกว่าสเตอร์ลิงจะทำให้ราคาตกต่ำลง แต่ก็ยังป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคค้นพบการฟื้นฟูที่ไม่ธรรมดาของ Soave
ความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ก่อนที่คนธรรมดาจะแพร่หลายเข้ามาในนิกาย Soave เป็นสัญลักษณ์ของไวน์อิตาลีทั่วโลก แต่มี บริษัท เอกชนเพียงไม่กี่แห่งเช่น Pieropan และ Gini ที่ผลิตไวน์ระดับโลกแม้ในยุคมืดของ Soave
'Quality Soave เป็นหนึ่งในคนผิวขาวที่น่าสนใจที่สุดของอิตาลี' Gleave กล่าว ‘แต่คุณภาพขึ้นอยู่กับองุ่น Garganega ที่กำลังสุกเป็นอย่างมาก - เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นแร่ธาตุและความเผ็ดของไวน์ทำให้พวกเขามีบุคลิกที่ทำให้ฉันนึกถึงชาบลิสที่ดี’
อันที่จริงก่อนปีพ. ศ. 2474 Gleave กล่าวว่า Soave เป็นที่รู้จักในอิตาลีในชื่อ Petit Chablis แต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นเหยื่อของความสำเร็จของมันเอง
'เป็นเวลาหลายร้อยปีที่ไร่องุ่นบนเนินเขาเหนือ Soave ซึ่งมีพื้นดินที่ซับซ้อนเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องไวน์ขาวชั้นเลิศ' Andrea Pieropan จากโรงกลั่นไวน์ Pieropan ที่เป็นสัญลักษณ์ Leonildo พ่อของเขาเป็นคนแรกที่เข้าใจถึงความสำคัญของการบรรลุความสุกงอมที่สมบูรณ์แบบของ Soave และเป็นผู้บุกเบิกการทำไร่องุ่นเดี่ยว
La Rocca ซึ่งเป็น บริษัท ในครอบครัวของ บริษัท ในครอบครัวที่ทำจากองุ่น Garganega ซึ่งได้รับการคัดสรรมาอย่างยาวนานแสดงให้เห็นถึงความลึกและความซับซ้อนที่น่าประทับใจและได้พิสูจน์ศักยภาพของพื้นที่มานานแล้ว ย้อนกลับไปในปีพ. ศ. 2474 รัฐบาลได้ จำกัด เขตปลูกไวน์เพียงสองแห่งในอิตาลีทั้งหมดเพื่อรับรู้ถึงความเป็นเลิศ: เขตปลูกดั้งเดิมของ Soave ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Soave Classico ซึ่งทอดยาวจากเมือง Soave ไปจนถึง Monteforte d'Alpone ที่นี่ใน Veneto และโซน Chianti Classico ในทัสคานี 'Pieropan อธิบาย
‘แต่ในทศวรรษ 1960 เมื่อไร่องุ่น 1,700ha (เฮกตาร์) ดั้งเดิมของ Soave ไม่สามารถรองรับความต้องการของโลกได้พื้นที่ที่กำลังเติบโตก็ขยายออกไป” เขตที่เคยถูก จำกัด นั้นขยายใหญ่ขึ้นเป็น 7,000 ไร่ครอบคลุม 13 เขตเทศบาล
ผลที่ตามมาคือผู้ปลูกเริ่มปลูกองุ่นหลักของ Soave, Garganega และ Trebbiano di Soave ไปทั่วพื้นที่ที่มีการขยายพันธุ์รวมทั้งที่ราบลุ่มและในผืนที่ติดกับถนนและทางหลวงที่พลุกพล่าน เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไปผู้ปลูกหลายรายจึงเปลี่ยน Trebbiano di Soave ด้วย Trebbiano Toscano ที่แข็งแรงและอ่อนโยน ไม่น่าแปลกใจที่ผลลัพธ์ที่ได้คือไวน์ที่อ่อนแอและคุณภาพโดยรวมลดลง
และเนื่องจากการผลิต Soave จำนวนมากยังคงอยู่ในมือของสหกรณ์ขนาดใหญ่หลายแห่งผู้ปลูกจึงมีแรงจูงใจเพียงเล็กน้อยที่จะมุ่งเป้าไปที่คุณภาพเมื่อเป็นปริมาณที่จ่ายเงิน
'แต่ในช่วงปี 1990 ผู้ผลิต Soave ต้องผ่านช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรอง' Arturo Stocchetti จากโรงกลั่นไวน์ Cantina del Castello และประธาน Consorzio ของ Soave กล่าว ในเวลานี้ไม่เพียง แต่ทำให้ผู้บริโภคเบื่อหน่ายกับความสามารถในการตรวจจับที่น่าเบื่อของ Soave เท่านั้น แต่การเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นของ Pinot Grigio ได้แทนที่ Soave ในฐานะเรือธงสีขาวของอิตาลีในตลาดส่งออก 'เรารู้ดีว่าเราจำเป็นต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อปรับปรุงมาตรฐานและนำ Soave กลับมาเป็นอันดับต้น ๆ ' Stocchetti อธิบาย
ตั้งแต่ปี 1998 ถึงปี 2001 Consorzio ได้ศึกษาทุกแง่มุมของพื้นที่ปลูกรวมถึงดินระดับความสูงและการสัมผัสซึ่งอนุญาตให้กำหนด crus ที่แตกต่างกัน 51 จุดและกระตุ้นความสนใจใน Garganega
'Soave เป็นเขตปลูกที่มีการศึกษามากที่สุดในอิตาลีทั้งหมดอย่างไม่ต้องสงสัย' Giovanni Ponchia ของ Consorzio กล่าว โครงการที่ทะเยอทะยานนำไปสู่การสร้างปิรามิดที่มีคุณภาพโดยมี Soave Superiore DOCG อยู่ด้านบน Classico DOC อยู่ตรงกลางและ Soave DOC ที่ด้านล่าง
ชื่ออะไร?
'จากผลการวิจัยของเรารัฐบาลให้สถานะ DOCG แก่ Soave ที่สร้างจากไร่องุ่นบนเนินเขาของนิกาย' Aldo Lorenzoni ผู้อำนวยการของ Consorzio อธิบาย
มิสเตอร์โรบอท ตอนที่ 4 สรุป
'Soave Superiore DOCG ไม่เพียง แต่จะอยู่ในโซน Classico ที่เป็นเนินเขาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเนินเขาที่กระจายไปทั่วทั้งนิกายที่เรียกว่า Colli Scaligeri' กฎระเบียบของ DOCG ไม่เพียง แต่ห้าม Trebbiano Toscano และต้องการผลผลิตต่ำสุดใน Soave เท่านั้น แต่ยังกำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ขั้นต่ำที่สูงขึ้นและ สารสกัดมากกว่าทั้ง Classico และ Soave DOCs
'การแช่จากพื้นที่ Classico สามารถทำเป็น Superiore DOCG ได้หากผลผลิตลดลงและไวน์มีโครงสร้างมากขึ้นหรือเรียกง่ายๆว่า Classico DOC การแช่จากไร่องุ่นที่มีพื้นที่ต่ำสามารถทำได้เฉพาะ Soave DOC เท่านั้น 'Lorenzoni สรุป
การปรับเปลี่ยนรหัสการผลิต Soave DOC ขั้นพื้นฐานในภายหลังยังห้าม Trebbiano Toscano และผลผลิตที่ลดลงกระตุ้นให้ผู้ปลูกทุกรายให้ความสำคัญกับคุณภาพไม่ใช่ปริมาณ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามรหัสการผลิตและไม่มีการตัดมุม Consorzio ได้ตรวจสอบไร่องุ่นและห้องใต้ดินตั้งแต่ปี 2000
แม้แต่ Co-ops ซึ่งร่วมกันควบคุมการผลิตถึง 78% ก็ทำให้มาตรฐานของพวกเขาเข้มงวดมากขึ้น ‘เรามีเจ้าหน้าที่ประจำซึ่งเป็นนักปฐพีวิทยา 5 คนที่ดูแลไร่องุ่นของสมาชิกของเรา การเลือกเป็นสิ่งสำคัญ” Luca Sabatini จาก Cantina di Soave ขนาดใหญ่กล่าว
ด้วยสมาชิก 2,200 รายสร้างรายได้ 48% ของการผลิต Soave DOC ทั้งหมดและ 43% ของ Soave Classico
Cantina di Soave และหน่วยงานร่วมอื่น ๆ อีกเจ็ดแห่งรวมถึง Cantina di Monteforte ที่โดดเด่นเป็นองค์ประกอบที่กำหนดในนิกายมานานแล้ว แต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาผู้ปลูกจำนวนมากได้เริ่มบรรจุไวน์ของตัวเองซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น
แต่น่าเสียดายที่การยกเครื่องไม่ได้ทำให้ผู้บริโภคค้นหาไวน์ที่ดีที่สุดได้ง่ายขึ้น แม้ว่ากฎหมายใหม่จะยกระดับอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ไวน์ที่ดีที่สุดส่วนใหญ่ยังคงระบุว่า DOC และมีการผลิต Superiore DOCG น้อยมากซึ่งทำให้เกิดความสับสนมากกว่าความชัดเจน
'ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่มีความคิดเกี่ยวกับปิรามิดที่มีคุณภาพและมีผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายที่สร้าง Soave Superiore' Pieropan ผู้ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบกล่าว
มีข้อบกพร่อง
'DOCG ไม่ได้ระบุถึงไวน์ที่ดีที่สุด แต่จะกำหนดรูปแบบของไวน์ที่มีโครงสร้างทรงพลังมากกว่าซึ่งผลิตโดยให้ผลตอบแทนต่ำมากหรือด้วยเทคโนโลยีห้องใต้ดิน' เขากล่าว ‘Superiore DOCG ไม่ได้หมายถึงพื้นที่หวงห้ามที่แยกออกมาเพื่อความเป็นเลิศ แต่สามารถนำไปใช้กับไร่องุ่นบนเนินเขาในเขตการผลิตขนาดใหญ่ได้ DOCG ควรถูกกำหนดให้กับพื้นที่ Classico เท่านั้น '
Pieropan ไม่ได้อยู่คนเดียวในความกังวลของเขา - โรงกลั่นไวน์ส่วนตัวชั้นนำส่วนใหญ่ปฏิเสธ DOCG รวมถึงผู้อำนวยการสร้างชั้นนำอย่าง Sandro Gini ซึ่งดูแลกิจการของครอบครัวร่วมกับ Claudio พี่ชาย
‘พื้นที่ Classico ควรค่าแก่การได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพที่ไม่เท่ากันเนื่องจากมีดินภูเขาไฟที่เป็นเอกลักษณ์ระดับความสูงและเถาวัลย์เก่าแก่มากมาย องุ่นของเรามีอายุระหว่าง 50-100 ปี 'Gini ผู้ซึ่งหลีกเลี่ยงยีสต์และกำมะถันที่คัดสรรแล้วและอายุไวน์ของเขาในถังฝรั่งเศสขนาดเล็กและเก่า
‘Classico มีประวัติที่พิสูจน์แล้วในการผลิตไวน์ที่มีคุณภาพ แต่ตอนนี้ไร่องุ่นบนเนินเขาใด ๆ ในนิกายใหญ่โตสามารถอวด DOCG ได้หากผู้ผลิตไวน์บังคับให้ไวน์เป็นไปตามแนวทาง และด้วยความแตกต่างมากมายจึงยากที่จะมีตัวตนที่ชัดเจน ’
Gini เสริมว่า Classico DOCs ที่ทำมาอย่างดีแม้ว่าโดยธรรมชาติจะมีแอลกอฮอล์และสารสกัดน้อยกว่าความต้องการของ DOCG เล็กน้อย แต่ก็ยังมีความละเอียดอ่อนและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าการกำหนดที่เหนือกว่า การชิมอาหารแนวตั้งย้อนกลับไปในปี 1988 ของ Classico La Frosca ที่สง่างามและสมดุลอย่างไร้ที่ติของ Gini ซึ่งรวมถึงความมีชีวิตชีวาและสง่างามอย่างน่าอัศจรรย์ในปี 1997 พิสูจน์ให้เห็นถึงคำกล่าวอ้างของผู้ผลิตไวน์เช่นเดียวกับ Pieropan La Rocca ปี 1996
'เป็นเรื่องน่าอายที่จะไม่ใช้ DOCG เป็นตำแหน่งอันดับต้น ๆ ของอิตาลีและน่าจะช่วยขับเคลื่อน Soave ไปข้างหน้าได้” Meri Tessari กล่าว เธอและพี่สาวสามคนบริหารที่ดินของครอบครัวในใจกลางย่าน Classico และทำ Soaves ที่หอมกรุ่น ‘ฉันคิดว่าผู้ผลิตส่วนใหญ่ต้องการทบทวนปัญหา DOCG และกำหนดให้กับพื้นที่ Classico เท่านั้น ไม่มีประเด็นใดที่จะต้องมี DOCG หากไม่มีใครใช้ '
Consorzio ยอมรับว่า DOCG ไม่ได้ผลอย่างที่หวัง แต่ยืนยันว่าการมีอยู่ของมันมีผลกระทบในเชิงบวก 'ไม่มีใครสามารถปฏิเสธข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับทั้ง DOCG และ DOC ได้นำไปสู่การผลิต Soaves ที่มีคุณภาพสูงขึ้นในทุกนิกาย' Lorenzoni กล่าว จริงอยู่ แต่ผู้บริโภคอาจได้รับการอภัยที่ไม่ได้รับข้อความและโศกนาฏกรรมก็คือพวกเขาพลาดผลที่ตามมา
เขียนโดย Kerin O’Keefe
