- นิตยสาร: ฉบับเดือนเมษายน 2541
- หมู่บ้านที่ไม่หยุดนิ่งผสมผสานกันอย่างน่าประทับใจในการแสวงหาคุณภาพ
- แพลตฟอร์มสำหรับความก้าวหน้า
- สามารถทำให้คุณภาพของพวกเขาเป็นที่รู้จักได้ดีขึ้น
- การรักษาธรรมชาติของเถาวัลย์
ทุกคนเห็นด้วย Cairanne เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมเป็นสถานที่ที่น่ายกย่อง ในอาวีญงหน่วยงานด้านไวน์ในภูมิภาคจะแจ้งให้คุณทราบว่า Cairanne เป็นสถานที่ประเภทหนึ่งที่หมู่บ้านCôtes du Rhôneควรจะเป็น มีพ่อค้าอย่างน้อยสองรายบอกฉันว่านิคมใกล้ออเรนจ์ตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านCôtes du Rhone อีก 15 แห่งที่มีสิทธิ์ใส่ชื่อลงบนขวด สื่อมวลชนฝรั่งเศสกล่าวว่าสิ่งที่คล้ายกัน - และชาวบ้านเองก็เห็นด้วย แน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่
สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือพวกเขายังยกย่องกันและกัน ผู้ผลิตไวน์ Cairanne ทุกคนที่ฉันพบมีคำพูดที่ดีเกี่ยวกับคนอื่น ๆ ทั้งหมด คนแปลกหน้ายังคงเป็นผู้ผลิตเอกชนที่ประจบสอพลอเกี่ยวกับความร่วมมือในท้องถิ่น - และนี่คือในประเทศที่ทั้งสองค่ายมักจะวางแผนที่จะระเบิดซึ่งกันและกัน ฉันเริ่มสงสัย จากนั้นฉันก็คุยกับ Thierry Mellenotte จากRhône Valley Wine Trades Council 'Cairanne เป็นหมู่บ้านที่มีพลวัตซึ่งรวมตัวกันอย่างน่าประทับใจในการแสวงหาคุณภาพ' เขากล่าว ฉันยังคงสงสัยมากขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากนั้นสภาการค้าได้ตัดสินใจที่จะให้น้ำหนักหลังผลผลิตCôtes du Rhone-Villages ในปีนี้ เป็นจุดสนใจในการโปรโมตของพวกเขาและฉันได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อความที่ดีโดยอิงจาก Cairanne มันเป็นคำอธิบายเดียวที่เป็นไปได้สำหรับการแสดงข้อตกลงร่วมกันที่ไม่เป็นฝรั่งเศสโดยสิ้นเชิงนี้
ฮ่าฉันพูดกับตัวเอง ฉันไม่หลอกลวง ฉันมองหาความผิดพลาด ฉันต้องบอกว่านี่เป็นการพิสูจน์งานที่ยากลำบาก แม้แต่ไวน์คาร์เฟในมื้อกลางวันในร้านอาหารในหมู่บ้านของ Pascal ก็ยังดื่มได้อย่างราบรื่นซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีจากกรดที่เจือจางเพียงเล็กน้อยที่มักพบในภาชนะดังกล่าวในและสภาพแวดล้อมเช่นนั้น
และความสงสัยเกี่ยวกับวินเทจปี 1997 ที่ขาดสีสันและความเข้มข้นหลังจากฝนตกในฤดูร้อนต่อเนื่องกลายเป็นเรื่องเกินจริง ฉันไม่สามารถแม้แต่จะพูดดูถูกอย่างไร้เหตุผลเช่น 'หมู่บ้านน่าเกลียด' ไม่ใช่ ส่วนที่เก่าแก่ตั้งอยู่บนยอดเขาเนื่องจากหมู่บ้านProvençalมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มองเห็นที่ราบ Mont Ventoux, Dentelles de Montmirail และเทือกเขาแอลป์อื่น ๆ สิ่งปลูกสร้างที่ใหม่กว่าและไร่องุ่นทอดข้ามโขดหินเชิงเขาที่สูงตระหง่านไปจนถึงที่ราบดินหินปูนที่ซึ่ง Mistral จะโค้งงอเถาวัลย์เป็นสองเท่าหากไม่มีการต่อสาย 'มีสถานที่ทำงานที่แย่กว่านี้' Corinne Couturier จาก Domaine Rabasse-Charavin กล่าว
แน่นอน. ค่อนข้างตรงไปตรงมาคุณจะให้อภัยไวน์ที่เน่าเสียในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ โดยหลักและสำหรับวัตถุประสงค์ในปัจจุบันของเราคุณไม่จำเป็นต้องทำ ย้อนกลับไปในช่วงต้นทศวรรษ 1950 Cairanne เป็นหนึ่งในสี่หมู่บ้านCôtes du Rhôneแรกที่ได้รับอนุญาตให้ใส่ชื่อบนฉลากไวน์ข้าง Gigondas, Laudun และ Chusclan ต่อจากนั้นหมู่บ้านอื่น ๆ อีก 13 แห่งได้เข้าร่วมกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกในขณะที่ Gigondas และ Vacqueyras ได้ระเบิดออกมาจากระดับบนสุดเป็นสถานะ Cru เต็มรูปแบบ หาก Cairanne ไม่ได้ติดตามทั้งสองนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะชาวบ้านของ Cairanne มองเห็นสิ่งเหล่านี้น้อยมากยกเว้นข้อ จำกัด เพิ่มเติม 'ดีกว่าที่จะเป็นผู้นำในที่ที่เราอยู่มากกว่าเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นของสงคราม' เป็นคำตัดสินของ Nick Thompson ผู้ปลูกชาวอังกฤษที่ Domaine de l’Ameillaud Cairanne มีจมูกอยู่ด้านหน้ามาระยะหนึ่งแล้ว - แต่การบินขึ้นจริงเกิดขึ้นเมื่อ 15 ปีที่แล้ว การขายที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นไปโดยอัตโนมัติ: 'เราผลิตและจำหน่าย' ตาม Vincent Delubac แห่ง Domaine Delubac - ไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไป เชื้อสายของตระกูล Cairanne เก่า - Corinne Couturier, Alarys, Marcel Richaud - มีดวงอาทิตย์ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, Terroir และเถาวัลย์เก่า พวกเขาหยุดพักด้านคุณภาพหากเพียงเพื่อเอาชนะปัญหาภาพลักษณ์ที่คงอยู่ของCôtes du Rhôneในฝรั่งเศส สิ่งที่ไม่แปลกอย่างน้อยที่สุดของเรื่องนี้ก็คือผู้ผลิตในหมู่บ้านคนอื่น ๆ ได้ทำตามอย่างเหมาะสม - แทนที่จะยืนอยู่ข้างสนามและหวังว่าผู้บุกเบิกจะป่วยเป็นบรรทัดฐานในสถานการณ์เช่นนี้ ‘ไม่มีจุดที่จะหึง ผู้คนเห็นความสำเร็จและยกย่องมัน” Delubac กล่าว ทั้งหมู่บ้าน - ผู้ผลิตเอกชน 23 รายและผู้ผลิตสุ่มซึ่งรับผิดชอบร้อยละ 80 ของการผลิต Cairanne - ปัจจุบันเป็นเวทีสำหรับความก้าวหน้า
ผลผลิตที่ลดลงแล้วเหลือ 42 เฮกตาร์ / เฮกตาร์ (hl / ha) สำหรับไวน์ Cairanne มักจะถูกลดลงอีก การเลือกด้วยตนเองและการเลือกองุ่นในห้องใต้ดินกลายเป็นเรื่องปกติ การทำไวน์แบบดั้งเดิมที่มีกลิ่นเหม็น (การบดองุ่นก่อนการหมัก) ยังคงเป็นวัตถุดิบหลักแม้ว่าผู้ประกอบการบางรายรวมถึงสหกรณ์จะชอบการบ่มองุ่นทั้งตัวเพื่อให้ไวน์ที่ดื่มมีอายุน้อยลง การใช้ไม้ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นที่นักวิจารณ์ไวน์ของRhôneรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากได้รับการปฏิบัติในทางปฏิบัติ ผู้มาใหม่ Dominique Rocher ที่ Domaine Rocher ไม่ได้อยู่คนเดียวในการคิดว่าความร่ำรวยของการผสมผสานของพันธุ์องุ่น - โดยพื้นฐานแล้ว Grenache กับ Syrah และMourvèdreทำให้ไม้มีบทบาทเพียงเล็กน้อย คนอื่น ๆ ใช้มันเท่าที่จำเป็น - สุ่มและ Astarts ที่ Domaine les Hautes Cances และ Denis และ Sabine Alary ที่ Domaine Alary Cairanne มาตรฐานของพวกเขาเข้าไปในถังเก่าเป็นเวลาหกเดือนเมื่อมาถึงวันเกิดปีแรก
'มันละลายแทนนินโดยไม่ให้รสชาติของไม้' มาดามอะลารีอธิบายและเธอก็พูดถูก แท้จริงแล้วไม่มีที่ไหนที่ฉันได้สัมผัสกับรสชาติแห่งความป่าเถื่อนที่บีบคั้น - แม้ว่าคำพูดของฉันฉันมองหามัน แล้วฉันไปชนอะไรมา? ทุกอย่างที่ฉันคาดหวังจากCôtes du Rhôneทางตอนใต้ แต่มีมากกว่านั้น - อย่างน้อยก็ในตัวอย่างที่ดีที่สุด Sabine Alary อธิบายถึงไวน์ Cairanne ในอุดมคติของเธอว่าเป็น: 'ไม่จำเป็นต้องง่ายที่จะเข้าหาสัตว์ที่มีร่างกายเต็มไปด้วยสีแทนนิกเกือบจะเป็นไวน์สำหรับเกม' Nick Thompson ที่ l'Ameillaud พูดถึง: 'ความหนาความเข้มข้นความสามารถในการแก่ชรา แต่ก็เช่นกัน ความสามัคคี - นั่นคือสิ่งที่เป็นความสุขที่แท้จริง 'เมื่อนำสองมุมมองนี้มารวมกันคุณจะสามารถเริ่มมองเห็นขอบเขตของ Cairanne ที่สำคัญได้ สิ่งที่น่ารำคาญสำหรับผู้แสวงหาความผิดก็คือไวน์จำนวนมากเข้าสู่จุดนั้น คุณอาจไม่ชอบรสชาติที่ยิ่งใหญ่ แต่ถ้าคุณทำพวกเขาได้รับ - และในราคาที่ไม่สูงกว่า FF50 (5 ปอนด์) มากนัก
ดาวของ Alarys คือ La Font d’Estevénas นุ่มและกลมกว่า Cairanne มาตรฐาน แต่ยังคงเป็นเครื่องกรองปากและเป็นที่ที่มีมานานนับทศวรรษ Sabine Alary อธิบายว่า 'เถาวัลย์เก่า' และเมื่อคนเหล่านี้พูดว่า 'แก่' พวกเขาจะแปลว่าแก่: 50 ถึง 100 ปีสำหรับ Grenache ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของไวน์เหล่านี้
Corinne Couturier บนเนินเขาที่ Domaine Rabasse-Charavin กล่าวว่า“ เถาวัลย์ของเราต้องใช้เวลา 30 ปีในการพัฒนาจิตวิญญาณของพวกเขาจริงๆ” Madame Couturier มีความรวดเร็วและมีเสน่ห์ในระดับที่เท่าเทียมกัน ไวน์ของเธอเป็นผลมาจากเถาวัลย์เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงการใช้สารเคมีน้อยที่สุดผลผลิตต่ำ (เฉลี่ย: 35 hl / ha) และการปรุงแต่งแบบดั้งเดิม เถาวัลย์ปลูกบนเนินเขาหินปูนซึ่งเธอคิดว่าไวน์ Cairanne มีความละเอียดอ่อนมากกว่าไวน์จาก Rasteau ที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งเธอมีไร่องุ่นด้วย
Cuvée d’Estevénas ของเธอ (Estevénasคือเนินเขาที่เรายืนอยู่) แต่ก็ไม่ได้มีอะไรมาขวางทางความสุกของควันซึ่งจะออกมาอย่างน่าอัศจรรย์หากคุณให้เวลากับมัน อันที่จริงสิ่งที่ดีที่สุดของ Cairanne ต้องการความอดทน นี่คือกรณีของ Domaine de l’Ameillaud ของ Nick Thompson ซึ่งถ้าหลุดออกมาเพียงแค่ด้านหลังและหลุดออกมาก็จะมีรสชาติที่ดูแข็งกระด้าง ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเปิดขึ้นเติมเต็มและเข้าใกล้ความสามัคคีที่ผู้ผลิตพูดถึง เช่นเดียวกันกับ Authentique ของ Delubac ซึ่งในปีพ. ศ. 2538 ได้พัฒนาจมูกโอเดอวีจากผลไม้ที่ได้รับการสนับสนุนโดยความเข้มข้นที่น่าตกใจ 'ผลตอบแทนต่ำคือ 80 เปอร์เซ็นต์ของความสำเร็จของเรา' Vincent Delubac กล่าว จากนั้นเขาก็ถอดหมวกและสะท้อนแสง 'ฉันไม่คิดว่า Cairanne จำเป็นต้องเหนือกว่าหมู่บ้านอื่น ๆ ทั้งหมด' เขากล่าวต่อ 'แต่เราสามารถทำให้คุณภาพของเราเป็นที่รู้จักได้ดีกว่านี้'
แน่นอนว่านี่เป็นปัจจัยสำคัญในการล่อลวง Dominique Rocher ให้มาที่หมู่บ้านเมื่อปีก่อน Rocher ใช้เวลา 19 ปีในลอนดอนโดย 11 คนเป็นเจ้าของร้านอาหาร Monsieur Thompson’s (ไม่มีความสัมพันธ์) ใน Kensington Park Road เมื่อกลับไปฝรั่งเศสเขาศึกษาการปลูกองุ่นทัวร์ไวน์ที่ได้ผลงานทั่วโลกและได้มาที่ Cairanne โดยพื้นฐานแล้วเป็นเพราะชื่อเสียงในด้านความมีชีวิตชีวาและคุณภาพ ตอนนี้เขาเลี้ยงเด็กแบบวินเทจครั้งแรกและข้อบ่งชี้ในระยะแรกคือมันจะมีความลึกและกลมแม้ว่าจะเจอกับสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดในฤดูร้อนของ Cairanne เป็นเวลาสี่ปี แน่นอนว่านี่เป็นความกังวลโดยทั่วไปของ Cairanne แม้ว่าจะไม่มีใครรู้สึกหดหู่มากเกินไป จากข้อมูลของ Nick Thompson: ‘องุ่นไม่เสถียรมีระดับ pH สูงดังนั้นคุณภาพของไวน์ปี 1997 จึงขึ้นอยู่กับฝีมือของผู้ผลิตไวน์มากกว่าปกติ จะเป็นปีแห่งการค้าที่นุ่มนวลขึ้นและสามารถดื่มได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหายนะ 'ความรวดเร็วไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับแอน - มารีและฌอง - มารีแอสตาร์ตแพทย์ทั้งสองซึ่งเข้ารับตำแหน่งครอบครัวเก่าโดเมนเลสโอตส์แคนเซสในปี 2535 และตอนนี้ชีวิตอาชีพของพวกเขาแยกออกเป็นสอง พวกเขาแทบจะไม่ลดภาระของพวกเขาโดยยืนกรานที่จะรักษาเถาวัลย์ตามธรรมชาติ - และทำทุกอย่างด้วยมือ รวมถึงการบรรจุขวด. อาจเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมทางการแพทย์ของพวกเขา แต่ไม่ได้ทำให้เร็วขึ้น ผลลัพธ์ที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ของพวกเขาคือCuvée Col du Débatซึ่งเป็นไวน์ที่เต็มไปด้วยความนุ่มนวลและนุ่มนวลเหมือนที่ฉันได้ลิ้มรสใน Cairanne และอีกสิ่งหนึ่งที่ควบคู่ไปกับ Grenache และ Syrah ยังมี Carignan ที่ร้ายกาจมากในการผสมผสาน 'Carignan สามารถทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมได้หากเข้าใจอย่างถูกต้อง' Jean-Marie Astart กล่าว
วิธีการในการสุ่มตัวอย่างนั้นมีความซับซ้อนน้อยกว่าการบรรจุขวดด้วยมือสามล้านขวดจะทดสอบความคิดเพ้อฝันของทุกคน แต่การอ้างคุณภาพในนามของมัน (ดูด้านบน) ไม่ใช่ความคิดที่ปรารถนา การลงทุนในโรงงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับความสนใจอย่างมากและช่วงการสุ่มแบบเต็มรูปแบบตั้งแต่ vins de pay ไปจนถึงCôtes du Rhôneซึ่งเป็นสินค้าขายดีทั่วไป Signature ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ Cairanne Côtes du Rhône-Villages จะชำระคืนการสอบสวน ที่ด้านบนสุดคือCuvée Antique ซึ่งมีส่วนผสม 20 เปอร์เซ็นต์ที่มีอายุในไม้ใหม่เป็นเวลา 3 เดือนและทั้งขวดที่มีอายุ 3 ปีก่อนวางจำหน่ายมีกลิ่นมัสค์และเครื่องเทศและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสื่อถึง Cairanne ได้เป็นอย่างดี Dammit. หากใครไม่สามารถพึ่งพาสหกรณ์ที่จะทำให้คุณผิดหวังได้อีกต่อไปไวน์ฝรั่งเศสกำลังจะมาถึงอะไร?
