ระดับความหวานกำลังทำให้รสชาติของไวน์ Alsace เปรี้ยวลงอย่างน่าเศร้า Sue Style จะดูว่ากฎใหม่จะคืนความน่าสนใจของภูมิภาคได้อย่างไร
Alsace อยู่บนฝั่งแม่น้ำไรน์ที่แห้งแล้ง ’หรืออย่างนั้น Pierre-Etienne Dopff แห่ง Dopff au Moulin ก็ชอบที่จะพูดในปี 1990 เขาไม่ได้อยู่คนเดียวในมุมมองนี้ ภาพลักษณ์ดั้งเดิมของไวน์ที่อุดมไปด้วยกลิ่นหอมผลไม้ แต่แห้งอย่างน่าเชื่อถือได้รับการก่อตั้งและดูแลโดยผู้ผลิตไวน์และหน่วยงานส่งเสริมการขายไวน์ของ Alsace ซึ่งเป็น CIVA และเป็นที่เข้าใจและชื่นชมของผู้บริโภค
ภรรยาที่แสนดี ซีซั่น 7 ตอนที่ 21
แต่ดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆจะลดลงและการอ้างว่าไวน์หลายชนิดมีรสหวานเกินไปสำหรับผลประโยชน์ของพวกเขาเองก็กลายเป็นเสียงโห่ร้องอย่างรวดเร็ว Jancis Robinson MW ใน The Financial Times, Eric Asimov จาก The New York Times และ Tom Stevenson ในรายงานไวน์ประจำปีของเขาต่างก็บ่นว่าการถอดรหัส Alsace ทำได้ยากขึ้นและเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกล่วงหน้าว่าไวน์จะแห้ง (หรือไม่) แค่ไหน . ในการจัดแผงชิม Alsace grand cru Riesling 2007 เมื่อเดือนที่แล้วผู้ชิมแทบจะเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นคือความยากลำบากในการทำนายความหวานของไวน์แม้จะมีรายละเอียดของระดับน้ำตาลที่เหลือก็ตาม
การพูดถึงน้ำตาลอัลซาสทั้งหมดนี้เป็นเพียงสิ่งที่มืออาชีพสนใจหรือมีปัญหาจริงหรือไม่? Jean-Louis Vézienผู้อำนวยการ CIVA กล่าว ‘ผู้คนกำลังละทิ้งเราจากการอุทธรณ์อื่น ๆ ที่ง่ายกว่า เราไม่สามารถดึงดูดผู้มาใหม่ให้มาที่ไวน์ของเราได้เนื่องจากความสับสนเกี่ยวกับระดับความหวานที่น่าจะเกิดขึ้น 'Marcel Orford-Williams ผู้เชี่ยวชาญ Alsace ของ The Wine Society ซึ่งซื้อจากผู้ผลิต 14 รายยอมรับว่า' ลูกค้าของเรายืนยันว่าพวกเขาต้องการไวน์แห้งไม่หนัก ขนมหวานมากเกินไปที่ไม่ได้ผลกับอาหาร '
Etienne Hugel ซึ่งเป็น บริษัท ของครอบครัว (พร้อมกับ Trimbach และ Beyer) เป็นผู้ถือมาตรฐานสำหรับไวน์แห้งใน Alsace มีความสำคัญในทำนองเดียวกัน: 'ภาพลักษณ์ของเราในฐานะพื้นที่ไวน์แห้งมีความเสี่ยง' ข้อกังวลนี้ได้รับการยืนยันโดย aptly ชื่อ Philippe Dry หัวหน้าสหกรณ์ Cave de Ribeauvillé ‘Alsace ต่อสู้กับข้อกล่าวหาอยู่ตลอดเวลาว่าไวน์ระดับเริ่มต้นนั้นหวานเกินไป แม้แต่ในเยอรมนีเราก็ได้ยินเช่นนั้น!
ความเสี่ยงที่เหลือ
แล้วปัญหาอยู่ที่ไหน? ไม่ใช่กับไวน์ Vendanges Tardives หรือSélection de Grains Nobles ซึ่งเป็นไวน์ที่มีรสหวาน ไม่ใช่กับบ้านเก่าที่สร้างขึ้น (Hugel, Trimbach, Beyer) ที่สร้างชื่อด้วยไวน์แห้ง ไม่มีปัญหากับผู้ปลูกไวน์เหล่านั้น (Zind Humbrecht, Domaine Weinbach, Schlumberger, Rolly Gassmann) ซึ่งได้แกะสลักเฉพาะด้วยรูปแบบไวน์ที่สอดคล้องเข้าใจดีและเป็นที่ชื่นชอบซึ่งมักมีลักษณะเป็นน้ำตาลที่เหลืออยู่
ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากไวน์ AC ระดับเริ่มต้น แต่ยังรวมถึงไวน์ชั้นยอดและ Lieux-dits (ไซต์ไร่องุ่นที่มีชื่อ) ซึ่งอาจมีรสหวานอย่างน่าตกใจ ไวน์ดังกล่าวล้มเหลวในการเชื่อมต่อกับตลาดที่ชัดเจนที่สุดของพวกเขา - ผู้ซื้อที่ไม่แน่ใจซึ่งกำลังมองหาไวน์ที่สดใหม่มีลักษณะเฉพาะและหลากหลายที่น่าพึงพอใจ แต่ไม่เรียบง่าย (เพื่ออ้างถึงผู้ผลิตไวน์ Denis Dubourdieu ที่ปรึกษา Cave de Ribeauvillé (ดูกล่องโอเวอร์ลีฟ) ผู้บริโภคส่วนใหญ่เมื่อต้องเผชิญกับระดับความหวานที่ไม่สามารถคาดเดาได้ของไวน์ Alsace จะตัดสินใจแทนเพื่อความชัดเจนของ Sauvignon หรือ Chardonnay ทั่วไป
Alsace เป็นที่รู้จักกันมานานหลายปีในฐานะผู้ผลิตไวน์ขาวที่มีกลิ่นหอมผลไม้และน่าเชื่อถือได้อย่างไร - ลงเอยด้วยการผลิตไวน์หวานมากเกินไป? คำอธิบายที่เป็นไปได้หลายอย่างถูกล้อออกไปตั้งแต่ภาวะโลกร้อน (อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูร้อนในภูมิภาคที่ได้รับแสงแดดเพิ่มขึ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา) ไปจนถึงผลผลิตที่ลดลง (ลดลงจาก 120 เฮกตาร์ที่สูงอย่างไร้เหตุผลต่อเฮกตาร์เป็น 80-96hl / ฮ่าสำหรับไวน์ AC แบบตรงและ 55-66hl / เฮกตาร์สำหรับ crus หลาน)
แม้จะมีข้อเสนอแนะว่าความหลงใหลในชีวพลศาสตร์ของภูมิภาคนี้อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนได้ ข้อเสนอใด ๆ เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะยกคิ้ว - ท้ายที่สุดแล้วไม่มีข้อใดเป็นเอกสิทธิ์ของแคว้นอัลซาสและส่วนใหญ่มักพบในไร่องุ่นอื่น ๆ ในละติจูดที่ใกล้เคียงกันซึ่งดูเหมือนว่าระดับน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นจะไม่เป็นปัญหา
วัดโดยการวัด
ต้องทำอย่างไร สำหรับการเริ่มต้นและที่ชัดเจนที่สุดคือต้องการข้อมูลที่ดีกว่าเกี่ยวกับระดับความหวานที่เป็นไปได้ Jean-Louis Vézienกล่าว ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีข้อเสนอมากมายนับไม่ถ้วนรวมถึงการกำหนดให้ครอบคลุมไวน์แห้ง (โดยมีนัยว่าคนอื่น ๆ ทั้งหมดมีความหวานกว่า) การกำหนดให้มีความหวานเพียงอย่างเดียวสำหรับไวน์ที่สูงกว่าระดับน้ำตาลคงเหลือที่กำหนด (โดยเน้นลักษณะที่ส่วนใหญ่ต้องการเห็นในการพักผ่อน ) รูปสัญลักษณ์แสดงความหวานในมาตราส่วน 1-10 (Zind-Humbrecht ใช้มาตราส่วน 1-5) และขีด จำกัด บนของสารตกค้าง
น้ำตาลใน Riesling
ความคิดล่าสุดของ CIVA ซึ่งเสนอต่อสมาชิก 7,000 คนในเดือนมกราคม 2552 คือการรับรองข้อบังคับของยุโรปเกี่ยวกับระดับน้ำตาล ตามระบบนี้ไวน์ AC และ grand cru จะแบ่งออกเป็นหนึ่งในสี่ประเภท ได้แก่ sec, demi-sec, moelleux หรือ doux (แห้งกลาง - แห้ง, หวานปานกลางหรือหวาน) โดยแต่ละประเภทจะขึ้นอยู่กับระดับน้ำตาลและความเป็นกรดที่กำหนด . เป็นระบบที่ได้รับการสนับสนุนอย่างอบอุ่นโดย Dry ซึ่งได้นำมาใช้กับความสำเร็จที่สหกรณ์ Cave de Ribeauvillé
ปัญหาคือการจัดหมวดหมู่สี่ชั้นนี้จะเป็นทางเลือกเท่านั้น (หากต้องการให้เป็นภาคบังคับจะต้องมีคำสั่งจากรัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งเป็นธุรกิจที่ซับซ้อนและยาวนาน) CIVA ทำได้เพียงกระตุ้น แต่ไม่บังคับให้สมาชิกนำมาใช้ Hugel หนึ่งเดียวคือไม่กลั้นหายใจ ‘นี่คือฝรั่งเศส’ เขายิ้มกว้าง ‘เราไม่มีชื่อเสียงในการปฏิบัติตามกฎ - โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีทางบังคับใช้กฎเหล่านี้’
การอภิปรายจะยังคงเดือดดาลอย่างไม่ต้องสงสัยและดูเหมือนว่าจะมีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยที่จะมีทางออก ในขณะเดียวกันมีวิธีหนึ่งที่แน่นอนในการแก้ไขปัญหานั่นคือเตรียมความพร้อมในการชิมจากภูมิภาคหรือขอความช่วยเหลือจากพ่อค้าไวน์ผู้เชี่ยวชาญในแคว้นอัลซาส จากนั้นทำงานตามทางของคุณผ่านองุ่นที่แตกต่างกันและสไตล์บ้านต่างๆแล้วตัดสินใจด้วยตัวเองว่าไวน์ชนิดใดที่เหมาะกับรสนิยมกระเป๋าและเมนูของคุณ มันจะเป็นการเดินทางของการค้นพบที่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงและในตอนท้ายคุณจะได้รับสิทธิ์ในการพูดคุยกับผู้มีอำนาจว่าไวน์ใน Alsace แห้งแบบไหนหวานและที่ไหนสักแห่งในระหว่างนั้น แต่พวกเขาไม่ได้ทำให้มันง่ายสำหรับเรา
เขียนโดย Sue Style
